Вирощування актинідії

Найбільш сприятливі для актинідій захищені від вітрів північні і північно-західні схили із середніми по механічеshy-ському складу і багаті гумусом грунту. На присадибних і дачних ділянках можливості вибору місця розташування актинідій обмежені. Бажають виращіshy-вать актинідії повинні створювати ґрунт стосовно до вимог рослини: у важкі додавати крупний пісок і перегній, в легені вносити перегній, компости, завозити важкий глинистий грунт.
Органічні добрива вносять під актинідії в увеліshy-чинних в порівнянні з іншими культурами дозах (1,0-1,5 т на сотку), не допускається використання свіжого наshy-воза. Вносять їх в кілька прийомів: під плантажну оранку або глибоку перекопування в два багнети, під повторну переорювання на 18-20 см (при ручному перекопуванні в два багнети рівномірно розподіляють органічні добрива по всій площі і другу перекопування не проводять) .Мінеральние добрива вносять після проведення грунтово-агрохімічного аналізу грунтів. Якщо провести агрохіshy-мічного аналіз неможливо, то для темно-сірих грунтів або вилужених чорноземів можна взяти макshy-симально допустимі норми внесення добрив на одну сотку: при оранці або перекопуванні на 20 см - до 15 кг суперshy-фосфату гранульованого і до 5,6 кг сірчанокислого калію- при оранці на глибину 30 см - до 23 кг суперфосфату граshy-нулірованного і до 8,7 кг сірчанокислого калію- при плантажshy-ної оранці на глибину 40 см або перекопуванні в два багнети - до 30 кг суперфосфату гранульованого і до 11кг серноshy-кислого калію. Але краще користуватися комплексними удобshy-реніямі типу амофоска.
Посадочні ями готують розміром 60х60 або 70х70 см і глибиною не менше 50 см. На дно ями вносять відро-півтора перегною (10-15 кг), 200-250 г суперфосфату, 80-100 г калію сірчанокислого, 40-50 г аміачної селітри. Все це рівномірно перемішують з перегноєм. Кращий замеshy нітелей калійних добрив - зола від згорілих гілок, бур`янів, яку вносять у кількості 500-600 г. В проshy-промислових насадженнях відстані між рядами від 3 до 4, в ряду між рослинами 3 м для аргута і 2 м - для коломікти і полігамори. У присадибних садах схема посадки 3х2 або 2х2 м. На одне чоловіче рослина зазвичай висаджують 4-5 жіночих. Саджанці живців або отводshy-ков висаджують глибше на 5-6 см, ніж в розпліднику. Якщо ж ведеться посадка сіянців актинідій, то необхідно, щоб коренева шийка їх була розміщена на рівні грунту. Обрізку проводять перед посадкою, видаляючи при цьому слабкі пагони, а найсильніший вкорочують на три нирки - з нього будуть формуватися основні ліани.
Рекомендується висаджувати актинідії біля будівель (коломікту - на північній стороні, а аргута і полігамія - на південній) або біля шпалери висотою 180-200 см з трьома-чотирма рядами дроту для підв`язки ліан. Замість шпалери можна спорудити п-образну перголу, або висаshy-дить актинідії біля альтанки. Найвищі врожаї обеshy-спечівает подвійна ґратчаста шпалера з відстанями межshy-ду двома паралельними рядами стовпів 100-120 см.
Посадку актинідій краще проводити рано навесні, до висунення зеленого конуса нирки з-під кори. Можна висаджувати і восени, але при цьому обяshy-ково вкривати весь саджанець мульчею або ялиновим гіллям і плівкою. Посадку проводять за єдиною для всіх плодових рослин технології. Актинідії легко переносять пересадку і при регулярному поливі забезпечують повну пріжіваshy-емость.


Догляд за актинидов полягає в регулярному поshy-ліве, видаленні бур`янів, розпушуванні грунту. Треба учіshy-ють, що всі три види актинідій мають коріння розташовані близько до поверхні, тому грунт близько растеshy-ний краще не перекопувати, а рихshy-лити і видаляти кірку. Бур`яни бажано видаляти руками, мульчу навколо рослин періодично оновлювати. У перші два роки після посадки актинідії потребують притінення, щоб зберегти від перегріву молоді пагони і листя. Надалі актинідії менше страждають від перегріву, але все ж краще себе почувають в притенении. Щоб актинідії НЕ подshy-мерзли, в перші два роки після посадки, їх треба вкривати восени торфом, листям, землею а зверху плівкою. При цьому необхідно передбачити заходи проти мишей.
У перший після посадки рік мінеральну підгодівлю не роблять, а в подальшому навесні проводять підживлення азотshy-ними добривами (розчином аміачної селітри, сечовини, але краще приготованим заздалегідь розчином з розрахунку 9-10 г діючої речовини на 1 кв. М). Після збирання врожаю проводять осінню підгодівлю фосфорно-калійними добривами з розрахунку 8-9 г действуюshy-ного речовини на 1 кв. м.
До вступу в плодоношення вільну площу між рослинами можна займати Міжрядна культурами, краще овочами (крім пасльонових), а посеред міжрядь висаджувати високорослі рослини, що забезпечують прітеshy-ня молодих ліан. У міру розростання ліан і їх корshy-Невою системи збільшують смугу, в яку вносять удобshy-ширення (норма на 1 кв. М залишається постійною для будь-яких добриві). Бажано збільшити і площу мульчіруеshy-мого шару. Після вступу актинідій в період повного плодоношення міжрядну смугу, не зайняту шаром мульshy-чи, бажано засіяти травою. Траву скошують регулярно по мірі відростання і залишають на місці, створюючи таким чином шар мульчі в міжряддя.
Формування і обрізка актинідій ще мало вивчені, так як в культурі вони зустрічаються, головним чином, в люshy-бітельскіх садах, на присадибних ділянках і невеликими колекційними насадженнями в ботанічних садах. Спеshy-ціальних дослідів по формуванню і обрізці актинідій не проводили. Але, з огляду на, що пагони актинідій ростуть швидко (4 м за літо), а Пробуджуваність нирок висока, прирости необхідно проріджувати, інакше на шпалері обраshy-ються суцільні зарості. Це знижує врожайність, меshy-шает збору плодів.
Пізно закінчують зростання пагони не проходять загартування і можуть підмерзнути, тому їх необхідно вкорочувати. При обрізку треба враховувати, що всі актинідії - ліани і їх формування визначається в першу чергу опорою. У рік посадки треба видаляти всі слабкі пагони і вкорочувати на три нирки залишилися. На другий рік з молодих пагонів вибирають один, найсильніший, інші видаляють. На перших етапах розвитку ліану треба закріпити, підв`язавши залишений після обрізки втечу до колу біля дерева, а потім пустити його на нижню гілку крони. Далі ліана буде розвиватися сама разом з деревом-опорою.
При формуванні актинідій на вертикальній шпалеshy-ре вибирають один пагін і підв`язують його вертикально до першої та другої натягнутим горизонтально проволокам шпалери. Решта пагони видаляють. З з`явилися у втоshy-рую або третю вегетації бічних однорічних пагонів вибирають два кращих і підв`язують їх горизонтально до нижньої дроті шпалери у вигляді так званого в формовому садівництві двуплечевого кордону. Коли ці горизонтальні пагони досягнуть кінця шпалери або втечі сусіднього куща, їх прищипують або відрізають на зелені живці.
У наступну вегетацію з`явилися з горизонтально підв`язаних стебел бічні пагони підв`язують вертіshy-кально до вище розташованим проволокам шпалери і приshy-щіпивают при досягненні ними самої верхньої. Форміруюshy-щіеся на цих вертикальних ліанах бічні гілки третього, а потім четвертого порядку і будуть нести основний уроshy-жай. З`являються нижче основних ліан молоді пагони видаляють. Подальшу обрізку ведуть подібно обрізку віноshy-града, залишаючи один пагін для плодоношення і скорочуючи поруч інший на дві-три бруньки для заміщення. Через шість-сім років змінюють головні ліани на молоді і цикл повтоshy-ряют.
У зв`язку з рясним Гутація (плачем) ліан терміни їх обрізки зрушують на зиму (після закінчення сильних моshy-рожевий) і навіть на осінь (після знімання врожаю). Навесні обshy-різання ведуть, коли закінчується весняне сокодвижение. В останньому випадку зрізані пагони можна використовувати для розмноження живцями.
На альтанках формування ліан проводять так само, як на вертикальній шпалері. Залишену головною ліану виshy-водять на самий верх перголи, до поперечних перекладин, і тут формують на ній гілки або лози першого порядку і дають можливість галузитися. Вертикальну стінку пергоshy-ли можна заповнити ліанами описаним вище для вертіshy-Кальний шпалер способом.

Поділися в соціальних мережах: