Як краще посадити картоплю

Основних варіантів три: гладка посадка, гребені і траншеї. Який з них вибрати - залежить в першу чергу від особливостей ґрунту на ділянці. На пухких, погано утримують вологу піщаних і супіщаних грунтах кращі траншеї, на суглинку частіше садять в гребені. Але краще про все по порядку.

Тут все просто: підняли лопатою пласт землі, поклали картоплину в утворену лунку і прикрили зверху грунтом. Усе!

Однак є єдиний мінус - проробляти все це в поодинці дуже незручно. Краще працювати удвох: один - з лопатою, другий - з відром посадкового матеріалу. Так справа піде набагато швидше.

Цей спосіб підходить, коли місце під посадки рівне, вода на ньому не застоюється, а сонце рівномірно висвітлює і добре прогріває грунт. Можна скористатися ним при освоєнні нової ділянки: якщо розбити пласти свіжозораному дерну складно, достатньо перевернути їх догори корінням. А ось якщо грунт глинистий, погано пропускає воду і сильно ущільнюється після дощу, ускладнюючи доступ повітря до коріння, - вдаватися до гладкою посадці не варто.

На перезволожених ділянках, при високому рівні грунтових вод, на важких грунтах краще віддати перевагу гребневую посадку. Спершу на обраному ділянці за допомогою трактора або мотики роблять гребені висотою близько 15 см на відстані 70 см один від одного,. а потім вже в них висаджують бульби. Картопля в цьому випадку надійно захищений від вимокання. Однак нерідко такий спосіб застосовують просто тому, що є можливість використовувати трактор або мотокультиватор з відповідним навісним обладнанням: техніка та зоре, і гребені для нарізання, і підгорне, і викопає урожай, коли прийде термін. На влагоемких, структурованих грунтах це себе виправдовує. Однак якщо грунт занадто пухка, легка, то високі гребені часто осипаються під час сильного дощу, оголюючи бульби.

Крім того, волога з гребенів йде швидше - сонце і вітер роблять свою роботу. Так що, якщо клімат посушливий або просто літо варто спекотне та сухе, при такому способі посадки картоплі буде потрібно додатковий полив.

У місцевості з жарким кліматом, на супіщаних і піщаних грунтах - пухких і погано утримують вологу - найкраще садити картоплю в траншеї. Це, по суті, «гребені навпаки»: замість того щоб піднімати посадки над рівнем грунту, ми заглиблюють їх, захищаючи таким чином від пересихання і перегріву.

Не можна використовувати такий метод на вологих ділянках, на щільному грунті: застій води і поганий повітрообмін погублять бульби. Але навіть якщо цього не станеться, всілякі хвороби, гнилі, легко виникають в несприятливих умовах, майже напевно зіпсують урожай.

Мабуть, з усіх новацій саме цей варіант обговорюють найбільш активно. Суть методу: картопля розкладають на рівній ділянці (часто навіть без перекопування, прямо по дернині) і засипають соломою (через брак соломи можна використовувати скошену траву, виполоти бур`яни тощо сировину). У міру того як бадилля зростає, в рядки додають солому, «підсапуючи» нею картоплю, як грунтом при традиційній посадці.

Деякі прихильники методу використовують ще один нетрадиційний прийом: замість того щоб підгортати картоплю, вони її разокучивают.

Тобто не збирають бадилля кожного куща в купку, а навпаки - розстеляють її і засипають соломою, що називається, по саму маківку. За словами моїх сусідів, які експериментували подібним чином, результати радують: на кожній гілці утворюються додаткові столони (підземні бічні пагони), на яких ростуть бульби майбутнього врожаю.

Мінус разокучивания в тому, що місця для однієї рослини потрібно значно більше, ніж при звичайній технології. Але і картоплі, кажуть, виходить більше. А ще при вирощуванні під соломою набагато простіше збирати врожай: нічого не треба копати, і бульби лежать чисті, акуратні. Взагалі, в такому способі посадки багатьох приваблює саме відсутність важкої фізичної роботи.

Чому ж тоді він до сих пір застосовується повсюдно? Тому, що є і мінуси. По-перше, солома погано утримує вологу. А картопля - культура досить вологолюбна і навіть при традиційній посадці потребує поливах. І якщо ваш експеримент припав на сухе, спекотне літо, можна і зовсім залишитися без врожаю.

По-друге, в соломі люблять селитися миші. Якщо ці гризуни у вашій місцевості не рідкість - краще вибрати який-небудь інший метод.

У порівнянні з посадкою під солому це більш трудомісткий спосіб (у всякому разі, підготовка потребують і зусиль, і витрат). Спочатку потрібно побудувати високі гряди-контейнери (шириною 1 - 1,2 м і висотою близько 30 см-довжина довільна). Потім наповнити їх органічним сировиною (у вигляді листкового пирога, як для теплих грядок) - і можна садити.

Радять розміщувати бульби в шаховому порядку, щоб кущі не затінювали один одного. Підгортання при такому способі вирощування не застосовують. Якщо після збирання врожаю засівати гряди сидератами і додавати органіку в міру того, як грунт в коробах осідає і ущільнюється, споруди можна використовувати протягом декількох років.

Органічна начинка коробів не тільки забезпечує рослини необхідним харчуванням, а й виділяє тепло. За рахунок цього можна починати посадки раніше звичайного терміну. Догляд зводиться до мінімуму, так що початкові зусилля, витрачені на облаштування гряд, цілком себе виправдовують. Метод добре підходить для ділянок з важкої або перезволожений грунтом. Але в жаркому кліматі (або посушливим літом) високі гряди-короба доведеться часто поливати.

Бочки, відра, баки, навіть міцні поліетиленові пакети - для посадки картоплі годиться практично будь-яка ємність, якщо виконуються обов`язкові умови: є дренажні отвори, щоб в контейнері не застоювалася волога (інакше бульби згниють) - тара має достатній об`єм: якщо рослині буде тісно, сформуються дрібні бульби або їх буде зовсім мало забезпечено хороше освітлення: картопля світлолюбний, тому встановлювати ємності потрібно так, щоб рослини не затінювали.

Залежно від розмірів вибраного контейнера може змінюватися технологія посадки. Найпростіший варіант: в ємність насипають родючий грунт шаром близько 15 - 20 см, кладуть картоплю і присипають зверху грунтом. У міру того як бадилля підростає, грунт додають. Коли підійде час збирання врожаю, досить витрусити вміст контейнера і вибрати бульби.

Можна зустріти рекомендації і складніше. Деякі, наприклад, радять виконати отвори з боків великого мішка або бочки і висаджувати картоплю в них (виходить багатоярусна посадка). Але практична користь подібних удосконалень залишається під питанням: в тісноті рослинам складно сформувати повноцінний урожай.

Безумовні переваги методу - його простота і зручність. І посадка, і подальший догляд, і збирання врожаю не вимагають значних фізичних зусиль, що істотно для багатьох городників. До того ж використання контейнерів дозволяє садити картоплю на ділянці з будь грунтом, навіть там, де звичайним способом виростити його неможливо.

Перерахованими способами посадки справа не обмежується - ми розглянули лише найбільш поширені. І як бачимо, у кожного з них - і у традиційних, і у незвичайних - є свої переваги і «протипоказання». Тому при виборі варто об`єктивно оцінити наявні умови і свої можливості, тоді і врожай неодмінно порадує.

Незалежно від того який з традиційних варіантів посадки картоплі ви віддасте перевагу, є кілька правил, які слід неодмінно дотримати:

1. Націляйте посадки (будь то гребені, траншеї або рядки) в напрямку північ - південь: картопля вимогливий до освітлення, а таке розташування дозволить всім рослинам отримати достатню кількість сонячного світла і тепла.

2. Глибину посадки вибирайте в залежності від типу грунту і розміру бульб: на щільних, глинистих грунтах не слід садити картоплю глибше ніж на 5 см-на суглинку оптимальною вважається глибина 8-10 см-для легких піщаних і супіщаних грунтів -до 12 см. великі бульби садять глибше, ніж дрібні, але не варто відступати від середніх величин більш ніж на 2-3 см.

3. Відстань між бульбами в ряду і між рядами залежить від сорту: для ранніх рекомендують схему 25 (30) на 60 см, для пізніх - 30 (35)

на 70 см. Якщо бульби дрібні, відстань між ними в ряду краще скоротити, а ось зменшувати відстань між рядами не варто: це утруднить підгортання і погіршить освітленість.

Поділися в соціальних мережах: