Розмноження рослин зеленим живцюванням

Розмноження рослин зеленим живцюванням, по-моєму, найперспективніший і ефективний спосіб. На своєму городі я вирощую саджанці із зелених живців з допомогою і найпростіших засобів, і більш складних, однак цілком доступних садівник-любитель. Хочу поділитися своїм досвідом, але перш - про сам спосіб.

Переваги і недоліки. Вирощені із зелених живців саджанці зберігають усі властиві материнському рослині якості. Можна розмножити і ті рослини, які не утворюють насіння, і ті, що отримати здеревілими живцями не вдається.

Коренева система у рослин, вирощених із зелених живців, як правило, могутніше, ніж у отриманих з здерев`янілих живців або посівом насіння. Кореневласні рослини часто витриваліший, ніж щеплені, а в разі загибелі надземної частини цінний сорт відновиться від кореня. І кореневу поросль (у вишні, сливи, обліпихи) в подальшому можна використовувати для розмноження.

Але не позбавлений цей спосіб і недоліків: живці вкорінюються в червні - серпні, тканини коренів і молодого приросту не встигають визріти до настання холодів, отже, взимку їм потрібні особливі умови. Кореневласні рослини іноді вступають в плодоношення пізніше, ніж щеплені, їх коренева система поверхнева, немає у них основного стрижневого кореня, тому вони більш вимогливі до вологості грунту.

Щоб держак укорінився. Для успішного вкорінення зелених живців потрібні високі температури (20-25 °) і вологість (на рівні 100%) повітря-а температура ґрунту бажана на 2-5 ° вище температури повітря. І ще необхідні умови: постійне зволоження, наявність у живців листя, достатня освітленість. Живці трудноукореняемих порід доводиться обробляти штучними гармонії-стимуляторами.

Устаткування череночніке. Для підтримки високої температури я застосовую плівкові укриття. Непогано підходять низькі (60-100 см) плівкові тунелі або теплиці. Годяться і інші типи укриттів. Обов`язково треба передбачити заходи проти перегріву повітря під ними. У минулому році за своїми кресленнями я замовив на одному з московських заводів термогідравлічні циліндри. Розширюється при нагріванні рідина виштовхує поршень, який відкриває кватирку в теплиці або піднімає каркас плівкового тунелю. Така система терморегуляції працює безвідмовно.

укорінення живців

Над живцями натягую вологу тканину, світлу і не дуже щільну, щоб не занадто затінювати рослини. Це також оберігає черешки від перегріву і створює високу вологість повітря. У плівковому тунелі тканину натягую на каркас, прямо під плівкою, а в теплиці - безпосередньо над живцями і постійно її зволожують. Живці обприскую водою раз 5-6 в жаркий день і 2-3 рази - в похмурий, до повного зволоження листя. Вважаю, що краще мати у своєму розпорядженні живці не нижче, а вище загального рівня землі. Добре підняти їх на стелажі. Тоді вдається температуру ґрунту зробити рівний або трохи вище, ніж температура повітря. Можна домогтися цього і іншим способом - за допомогою біоподогрева.

У череночніке можна вкорінювати самі різні культури і сорту. Правда, для самих упертих потрібне додаткове обладнання, що дозволяє скоротити терміни вкорінення і підвищити якість одержуваних із зелених живців саджанців. Це - установка штучного туману. При періодичному розпиленні над зеленими живцями найдрібніших крапель води на листках постійно є тонка водяна плівка. Вона оберігає черешки від висихання і перегріву, сприяє якнайшвидшому їх укоріненню. При штучному тумані відпадає необхідність поливати і притіняти живці в череночніке, так як в ньому підтримується необхідна вологість повітря, знижується його температура.

У моїй установці штучного туману три основні елементи - блок управління, погружной вібраційний насос і трубопровід з форсунками. Форсунки дефлекторного типу: тонка цівка води розбивається в найменшу водяний пил, потрапляючи на відбивач (дефлектор). Розпил виходить набагато дрібніше, ніж у відцентрових форсунках, якими комплектуються садові обприскувачі.

Чим дрібніше крапельки води, тим краще відчувають себе живці. Вода подається насосом з резервуару, в якому вона підтримується на постійному рівні (в найпростішому варіанті я використовував металеву бочку і автоматику від змивного бачка). Тиск води в 3-4 атм забезпечує відмінний розпил. Вібраційні насоси розвивають тиск до 4,5 атм. Потужності вистачає на 5-8 форсунок, кожна отуманівает до 1 м2. Під форсунками і трубопроводом рослини не слід розташовувати - тут можлива крапель.

Блок управління я зробив з деталей електронного будильника, зараз також можна придбати схожий блок керування в будь-якому судовому магазині. Ось що він вміє: включає установку вранці і вимикає ввечері у встановлений час і через певні проміжки часу (5-30 хв) короткочасно (на 5-30 сек) включає насос. Час включення насоса і паузу між включеннями встановлюю так, щоб листя завжди були вологими, а грунт не перезволожуються.

Стимулятори утворення коренів. Для кращого вкорінення перед висадкою живці обробляю стимуляторами. Таблетки гетероауксину цілком підходять для вкорінення практично всіх розмножуються зеленими живцями культур. Стимулятори застосовую у вигляді водяних розчинів, в які занурюю нижні зрізи живців. Недостатні концентрації і час обробки затримують коренеутворення, а надлишкові - можуть привести до загибелі живців.

Є і сухий спосіб застосування стимуляторів - у вигляді пудри на основі тальку, в яку умочують попередньо змочені нижні зрізи живців. Працювати з нею простіше і зручніше. Правда, в останні роки якість її стало настільки гірше, що я (та й деякі мої знайомі) відмовився від неї.

Субстрат і контейнер. Зелені живці можна висаджувати прямо на гряду в череночніке. Але навіть в цьому випадку я готую грунтову суміш (субстрат) спеціально: компост, вивітрений торф і перлітовий пісок. Компоненти в рівних кількостях ретельно перемішую і насипаю шаром 15 - 20 см. Можна використовувати і інші грунтові суміші, але в будь-якому випадку вони повинні бути пухкими і вологоємність. Кислотність субстрату намагаюся отримати близьку до нейтральної (рН 5,5-7). Для цього іноді доводиться додавати доломітове борошно. Зверху насипаю перлітовий пісок шаром 3 - 4 см. Він перешкоджає розвитку грибних хвороб і стримує появу бур`янів. Замість нього можна брати промитий крупний пісок. Мінеральні добрива в субстрат не додають - вони можуть викликати опіки молодих корінців. Тільки після вкорінення, коли рослини рушать в зростання, проводжу удобрювальні поливи рідким комплексним добривом. До осені живці розвивають потужні корені. При високому відсотку вкорінення викопати окремий саджанець, не пошкодивши коріння сусідніх рослин, важко. Щоб уникнути цієї неприємності, став висаджувати кожен держак в окрему ємність (контейнер) - поліетиленовий мішечок з отворами в дні. Можна для цієї мети використовувати і керамічні, торфокартонние або пластмасові горщики. Наповнюю їх таким же субстратом, попередньо просіяний його через сітку з 5-міліметровими осередками. Якщо живці буду доращивать на грядках, контейнери роблю невеликими: діаметром 4-5 см і висотою 6-8 см. Якщо вкорінені живці пробудуть в контейнерах до весни, то зручні такі розміри: діаметр 6 - 8 см, висота 10-15 см (для винограду і клематисів, до слова, висоту збільшую до 20- 25 см). А якщо черешки пробудуть в контейнерах до наступної осені, то обсяг збільшую ще в 1,5-2 рази.
Контейнери наповнюю субстратом (зверху - обов`язково санітарний шар). Складаю їх у дерев`яні ящики, висаджую в них живці та розміщую в череночнік. Вага ящика з контейнерами не перевищує 10 - 12 кг. При роботі з прозорими контейнерами легко контролювати процес вкорінення - на другий - п`ятий день після утворення коріння вже видно під плівкою.

Контейнери дозволяють вирішити ще одну проблему - як зберегти живці взимку. Вирощені на грядках саджанці зимували у мене під повітряно-сухим укриттям. Каркас висотою 40-60 см я накривав руберойдом, а поверх - поліетиленовою плівкою. Торці залишав відкритими до настання холодів. Навесні в перші відлиги відкопую сніг від торців і провітрюють укриття. Під повітряно-сухим укриттям відмінно зимували у мене в Підмосков`ї троянди, непогано почувалися і живці плодових культур, загибель за зиму не перевищувала 10%. А вкорінені в контейнерах живці я просто прибираю на зиму в підвал. Падіння температури до мінус 5 ° їм не страшно, а якщо треба було зволожити, зверху накладав сніг. Не слід допускати підвищення температури в другій половині зими більше 3 - 5 °, так як рослини можуть рушити в зростання.

Саджанці, вирощені в контейнерах, не поступаються зростаючим на волі. У будь-який час з ранньої весни до пізньої осені їх можна пересадити у відкритий грунт або перевезти на велику відстань без ризику пошкодити коріння. При пересадці протягом літа рослини навіть не припиняють зростання. Назва сорту я надписують прямо на поліетиленовій плівці кульковою ручкою або запаюють етикетку в край контейнера.

Що, коли і як живці. Дуже важливо витримати оптимальні терміни живцювання. Найкраще вкорінюються паростки в стані інтенсивного зростання. Пагони, які найбільше підходять, легко гнуться, що не ламаючись. При живцюванні дотримуюся таких правил: пагони для заготівлі живців зрізаю в ранкові години, загортаю у вологу тканину і розміщую в прохолодне місце-живці нарізаю гострим ножем або бритвою (секатором не користуюся) - чим чистіше зріз, тим краще вкорінюються живці. Звичайний розмір живця від 5 до 15 см з одним або декількома міжвузлями. Нижній лист видаляю, верхні, якщо немає штучного туману, укорочую наполовину. Верхній зріз роблю прямим, над ниркою, нижній - косий, безпосередньо під почкой- живці пов`язую в пучки, прикладаю етикетки і ставлю в посудину з розчином стимулятора для коренеутворення. Для більшості культур це - гетероауксин в концентрації 100-200 мг / л (1-2 таблетки на 1 л води), час обробки для кожної культури - певна кількість годин при температурі 20 ° - в череночніке живці розміщую так, щоб вони майже не стикалися листям (за схемою 5X5 см), заглиблений при посадці на 3-5 см-якщо держак загине, негайно видаляю його з розсадника, а лунку дезінфікують міцним розчином марганцовкі- після вкорінення живці поступово гартують, скорочуючи обприскування і збільшуючи час провітрювання укриття.

Крім цих загальних правил, у різних культур при живцюванні - свої особливості.

Смородина вкорінюється настільки легко, що цілком можна обійтися без туману і стимуляторів. Терміни живцювання червень - липень. Для червоної, білої та рожевої смородини застосовую гетероауксин (100 мг / л, 24 год).

Агрус. Терміни живцювання - червень. Гібриди американських сортів (Колобок, Орлятко, Зміна, Північний Капітан) добре вкорінюються і без туману і без стимулятора, а великоплідні європейські сорти вимагають і того і іншого, в тих же дозах, що і смородина. Краще вкорінюються живці з п`ятою з пагонів 2 3, порядків.

Жимолость вкорінюється дуже добре і швидко (на 5 - 7-й день). Живці її в період від початку цвітіння до дозрівання ягід. Верхівки і самі нижні частини пагонів не використовую. При живцюванні в пізні терміни обробляю гетероауксином (як смородину). Можна брати короткі черешки з одним вузлом.

Актинідія добре живцями з середини червня. Тонкі трав`янисті верхівки пагонів НЕ вкорінюються. Нарізаю живці довжиною 10-15 см і обробляю їх гетероауксином (100 мг / л, 24 год). Можна обійтися без туману, тоді листя вкорочують наполовину. При 25 ° вдень і не нижче 18 ° вночі живці укорінюються через 3 тижні. Обов`язково треба вжити заходів до того, щоб в череночнік не проникли кішки.

Обліпиху живці в червні - на початку липня з застосуванням стимулятора - гетероауксину (300 мг / л - 10-14 год або 100 мг / л - 24 год). Живці з 8-10 листям, 2-3 нижніх листа видаляю. Верхівки пагонів вкорінюються тільки під туманом, зате виростають кращі саджанці обліпихи. Без туману листя вкорочують наполовину.

Лимонник розмножується гірше, ніж актинідія. Без штучного туману мені вдавалося укоренити лише поодинокі живці лимонника. При використанні туману і гетероауксину (200 мг / л - 12 год) вкорінювалося 70%. Живці нарізаю довжиною 10 см з 2 - 3 листям.

Виноград. Пробував розмножувати тільки ті сорти, які рекомендовані для Підмосков`я (Московський Стійкий, Московський Белоягодний). При живцюванні з середини червня до кінця липня стимуляторів не потрібно. Живці заготовлював з одним междоузлием, лист вкорочував наполовину (навіть під туманом). Контейнер потрібен в цьому випадку великий: діаметром 10 см, заввишки 25-30 см. До осені виростають пагони до 30 см. Чим пізніше термін живцювання, тим менше приріст. Живці, посаджені в серпні, вкорінюються, але пагонів не дають. При пізніх термінах живцювання (з 10 липня) живці обробляю гетероауксином (100 мг / л - 12 год). На зиму вкорінені живці прибираю в підвал.

Вишня деяких сортів прекрасно розмножується живцями. У сортів Гриот Московський і Куйбишевська Рання мені вдалося під штучним туманом при обробці гетероауксином (200 мг / л - 24 год) укоренити 80% живців, нарізаних з бічних пагонів трирічних 14 червня.

Слива. Деякі сорти відмінно розмножуються живцями. Особливо добре вдається розмножити клонових Слаборосла підщепу, вкорінюється практично 100% живців.
Звичайно, не всі з зеленим живцюванням стало виходити відразу. Були і невдачі. Прочитав, наприклад, що цим способом можна розмножити груші таких прекрасних для Середньої смуги країни сортів, як Лада, Чіжовская, Кафедральна. А мені їх укоренити так і не вдалося. Проте надії не втрачаю. Думаю, навчуся і цього.

Кішковіч О.