Внутрішньогрунтовий зрошення
Відео: Підземний крапельний полив на кукурудзі
![Внутрішньогрунтовий зрошення](https://cdn3.cotolduarow.ru/3sad/vnutripochvennoe-oroshenie_1.jpg)
При внутрішньогрунтовий зрошенні зволожувачі треба укладати на деякій глибині від поверхні, щоб поливна вода подавалася не поверхово по ділянці, а безпосередньо до коренів рослин. Переваги? Їх кілька: поверхня ґрунту не зволожується, що не перешкоджає веденню робіт на ділянці, підключеному до поливу. Далі, насіння бур`янів, що знаходяться у верхніх шарах грунту або безпосередньо на її поверхні, при поверхневих поливах і дощуванні виявляються вже в дуже хороших умовах.
Загалом грядки заростають бур`янами, потрібно регулярна просапайте. До того ж при поверхневих поливах верхні горизонти грунту ущільнюються, погіршується повітрообмін, а це знижує діяльність корисних грунтових бактерій, що веде до зниження обсягу і якості врожаю.
Всіх перерахованих недоліків позбавлене Внутрішньогрунтовий зрошення, адже поверхня ґрунту залишається сухою і зволожується лише горизонт, де розташована коренева система рослин. Сухий верхній шар не дозволяє проростати насінню бур`янів, покращує аерацію грунту, що добре позначається на підвищенні врожаю і його якості. Треба мати на увазі й інше: разом з поливною водою безпосередньо до коренів можна вносити мінеральні добрива, причому в розчиненому вигляді, зручному для засвоєння рослинами. Особливо важливо те, що сухий верхній шар грунту в цьому випадку є як би мульчирующим - оберігає від пересушування розташовані нижче горизонти, що веде до дбайливого витрачання зрошувальної води, оскільки випаровування з поверхні грунту практично відсутня. Сухий верхній шар сприяє зниженню вологості приземного шару повітря, а це важливо для профілактики проти грибних захворювань помідорів, баклажанів, перців і інших культур. Стало бути, і хімічні препарати застосовувати не буде потрібно.
Як влаштувати систему внутрипочвенного зрошення на присадибній ділянці? Звичайно ж, конструктивні особливості системи залежать як від вирощуваних культур, так і від конфігурації ділянки, рельєфу, умов водозабору, водно-фізичних властивостей грунту, наявності матеріалів для будівництва. Для внутріпочвенного зволожувачів застосовують різні труби, найкраще полімерні - поліетиленові, вініпластовие, зі склопластику, а також азбестоцементні, керамічні. Витікає вода через пористе тіло труб, через стикові щілини або через отвори в стінках зволожувачів. Щоб вода не проникала глибоко в грунт, а поширювалася б в сторони і вгору від труб-зволожувачів, необхідно застосовувати Антифільтраційна екрани з різних матеріалів. Ці матеріали укладають під труби-зволожувачі. Якщо підґрунтя складається з водонепроникних грунтів, то під увлажнителями немає необхідності влаштовувати Антифільтраційна екрани.
Трубка для зрошення
У пору весняного сніготанення і при рясних дощах через отвори в стінках труб-зволожувачів в їх порожнину можуть потрапляти частинки грунту, поступово замулюючи їх, скорочуючи термін служби. Щоб цього не відбувалося, поверх труб-зволожувачів укладають поліетиленову плівку, тоді вода для зволоження грунту буде виходити через стики між нижньою і верхньою плівками.
Глибина укладання зволожувачів залежить від глибини обробітку грунту та виду оброблюваних рослин. Наприклад, під виноградники, приховувані на зиму, глибина укладання зволожувачів 60-80 см. Така глибина встановлюється з тим, щоб не пошкодити зволожувачі в процесі укривкі рослин. Для овочевих і ягідних культур глибина укладання повинна бути такою, щоб при обробці не були пошкоджені зволожувачі (30-35 см).
Відстань між зволожувачами залежить від капілярних властивостей грунту і виду оброблюваних культур. Для культур суцільної сівби і для овочевих культур відстань між зволожувачами коливається від 1,0 до 1,5 м, а для чагарникових насаджень, виноградників, карликових плодових культур зволожувачі укладають в міжряддях, відступаючи від штамба на 1 м. Для плодових насаджень зволожувачі укладають уздовж ряди дерев на відстані 1 м зліва і праворуч від штамба.
Воду в зволожувачі краще подавати з розподільного трубопроводу, що з`єднує зволожувачі в головній частині. А щоб вода в кожен зволожувач подавалася автономно, необхідно на розподільчому трубопроводі передбачити водовипуски (крани). Якщо на ділянці розміщені найрізноманітніші культури, розподільний трубопровід можна не влаштовувати. В цьому випадку оголовки внутріпочвенного зволожувачів виводять на поверхню і при поливі опускають в них шланги, по яких йде вода. Після поливу оголовки закривають, щоб в них не потрапляв сміття та ін.
Поливну норму встановлюють відповідно до режиму зрошення (число, терміни і норми поливу). Режим зрошення для різних культур не схожий, більш того, він може бути різний навіть для однієї і тієї ж культури, оброблюваної в несхожих природних умовах. Однак режим зрошення необхідно дотримуватися, і не в останню чергу для економії зрошувальної води. При близькому заляганні рівня грунтових вод треба проводити поливи частіше, але меншою поливної нормою, що запобіжить підйом грунтових вод і поліпшить меліоративний стан землі.
Води дають рослині стільки, скільки буде потрібно. На цьому і побудована теорія розрахунку режиму зрошення.
Так, при вирощуванні картоплі вже в жовтні попереднього року проводять вологозарядковий полив нормою 8 м3 води на сотку (в мокру осінь цього не роблять). На наступний рік до моменту бутонізації картоплі проводять перший вегетаційний полив нормою 6 м3 на ту ж площу, що і при вологозарядковий поливі, другий - тієї ж нормою, приурочений до фази цвітіння, і третій - в період наростання бульб (тієї ж нормою). Режим зрошення картоплі річної посадки відрізняється і тим, що влагозарядковий полив нормою 8 м3 на сотку проводять в червні. В іншому режим зрошення літньої посадки схожий з режимом зрошення картоплі весняного садіння.
У південних районах доцільно проводити літню посадку картоплі з-за того, що в жарку пору грунт сильно прогрівається і відбувається через растание бульб картоплі. При літній посадці освіту і наростання бульб відбуваються у вересні, коли високих температур уже немає.
Під час висадки розсади овочевих культур зазвичай проводять посадковий полив, і через 3 4 дні його повторюють. Цих двох поливів вистачає на 2-3 тижні в залежності від погодних умов. Потім приходить черга вегетаційних поливів, їх буває 6-8.
При внутрішньогрунтовий зрошенні величину поливної норми визначають по темних плям, які з`являються на поверхні грунту в тих місцях, де прокладені зволожувачі.
Щоб отримати дружні сходи дрібносем`яних культур (морква, редис, шпинат, петрушка, кріп та ін.), А також для кращої приживлюваності розсади в перші дні після висадки, можна під внутріпочвенний увлажнителях створити такий натиск води, щоб вона піднялася до поверхні грунту. Але створення збільшених напорів у внутрішньоґрунтовий увлажнителях небажано, оскільки можуть з`явитися фонтанчики над увлажнителями на поверхні грунту, що приведе до розмиву, утворення кірки після поливу, яка погіршить повітропроникність активного шару грунту, збільшить висушування і спровокує проростання бур`янів.
При проведенні вегетаційних і влагозарядкових поливів напір води у внутрішньоґрунтовий увлажнителях підтримують на рівні глибини їх укладання і навіть менше на 3-5 см. Це дозволить мати сухий верхній шар, при якому запаси вологи в активному шарі ґрунту придбають рівномірність і стійкість.
Досить ефективно Внутрішньогрунтовий зрошення в теплицях, особливо для помідорів. Культура ця не переносить високої вологості приземного шару повітря, при якій уражається грибними захворюваннями.
У теплицях і парниках для внутріпочвенного зволожувачів найкраще застосовувати пористі труби, які випускає вітчизняна промисловість. Мають зволожувачі по ухилу вздовж стелажів на глибині 20-25 см. На вузьких стелажах (80 см) укладають один зволожувач, на широких (160 см) - два з інтервалом 80 см. Ухил, хоча б мінімальний, необхідний для витіснення повітря водою.
Ефект внутрипочвенного зрошення в парниках і теплицях зросте, якщо зволожувачі використовувати як для поливу, так і для обігріву: поєднання вдале. Для обігріву грунту можна застосовувати теплу воду, пар і паровоздушную суміш. Водяний обігрів дозволяє регулювати температурний режим грунту і утеплювати приземний шар повітря, що підвищує врожайність культур і не дає загинути рослинам від заморозків.
Запам`ятаємо: внутріпочвенного поливи проводять освітленої водою. Зрошувальна вода, що несе велику кількість зважених часток, непридатна - відбувається осідання цих частинок у внутрішньоґрунтовий увлажнителях, вони замулюються, а це скорочує термін служби системи внутрипочвенного зрошення. Якщо ж для поливу подають мутну воду, то на початку системи влаштовують відстійники.
При спокійному рельєфі ділянки зволожувачі прокладають поперек ухилу. На ділянках, де ухили 0,1 ° і крутіше, зволожувачі також укладають поперек ухилу, а при великих ухилах найкраще влаштовувати тераси поперек ухилу місцевості.
Сталеві труби для внутріпочвенного зволожувачів не використовують - піддаються корозії.
Григоров М.
Відео: 3 кроки по монтажу внутрипочвенного (підземного) крапельного зрошення
Зрошення овочевих культур
Пристрій водовідводів на ділянці
Автоматика для теплиць
Дощування в садівництві
Як зробити крапельний полив для теплиці?
Зрошення своїми руками
Як організований крапельний полив
Як працює крапельний полив
Хто і скільки п`є?
Як поливати огірки крапельним поливом
Копати чи рихлити
Таймер поливу
Крапельний полив
Крапельний полив з підручних матеріалів
Крапельний полив кукурудзи
Поливи на винограднику
Полив декоративних і квіткових культур, газонів і живоплотів
Система автоматичного поливу
Автоматичний полив і його види
Крапельний полив з пластикових пляшок
Основні переваги крапельного зрошення