Посадка плодових дерев

Посадка плодових дерев - важливе агротехнічне захід, від правильного виконання яких значною мірою залежить їх приживлюваність, ріст, врожайність і довговічність. У вивченні теми виділимо два основних напрямки: термін посадки і технологію посадки. Про них і поговоримо.

терміни посадки

Хороша приживлюваність плодових саджанців можлива як при весняній, так і при осінній посадках. Однак кісточкові породи краще висаджувати навесні, так як знову посаджені восени саджанці деяких сортів в особливо суворі зими сильно підмерзають.

При весняній посадці виключається небезпека пошкодження саджанців зимовими морозами, але виступає інший її недолік - термін посадки обмежений 5-7 днями, тому при рано наступаючої посухи різко знижується приживлюваність і погіршується ріст саджанців. Хороші результати при весняній посадці можуть бути отримані тільки тоді, коли вона закінчується до розпускання бруньок.

Осіння посадка менш напружена. Приживлюваність саджанців, особливо зерняткових порід, хороша. Кращий термін осінньої посадки плодових дерев з 1 по 20 жовтня. У висаджених в ці терміни саджанців, до настання стійких морозів, на коренях утворюється каллюс (наплив), саджанці набувають загартування, що охороняє їх від зимового підмерзання. Посадка дерев в більш пізні терміни, особливо в листопаді, дає, як правило, низьку приживлюваність саджанців.

Порада! Покриття на зиму пристовбурних кіл висаджених дерев гноєм і снігозатримання в саду служать хорошим захистом коренів плодових дерев від вимерзання.

Посадка плодових дерев за технологією

Сад прийнято закладати дворічними саджанцями. Однак високу приживлюваність дають і добре розвинені однолітки. Потрібно тільки своєчасно провести їх кронування (обрізку верхівки, щоб з вирослих бічних гілок сформувати крону плодового дерева).

Перед посадкою саджанці ретельно оглядають, приділяючи особливу увагу стану кореневої системи. Коренева система у плодового дерева повинна бути мочковатой і мати не менше трьох скелетних розгалужень довжиною 30-35 см. Коріння, частково пошкоджені при викопуванні або перевезення (обірвані, роздавлені), обрізають до здорового місця, щоб попередити їх загнивання в грунті. При обрізку коренів потрібно звертати увагу на колір тканин кори і деревини на зрізах. Нормальні здорові тканини коренів мають білий колір. Побуріння їх вказує на пошкодження. Коріння мочкувате, а також скелетні, що дали невеликі напливи каллюса, не обрізають.

При весняній посадці плодових дерев у саджанців, обраних з зимового приколу, оновлюють зрізи тільки на пошкоджених або загнили коріння. На зрізах здорових і неушкоджених коренів за зиму утворюється каллюс, такі коріння обрізати не потрібно. Підготовлені до посадки саджанці для оберігання коріння від підсихання під час посадки умочують в земляну бовтанку або краще в бовтанку, приготовану з суміші землі, свіжого коров`яку і глини.

Приступати до посадки зручніше вдвох. Спершу, в центр кожної ями встановлюють кол і на три чверті її глибини насипають горбком землю, взяту з міжрядь і перемішану з перегноєм і мінеральними добривами. На одну посадкову яму додають 15-20 кг перегною, 400-500 г суперфосфату і 100 г сірчанокислого калію. Якщо грунт садової ділянки солонцюватих, в кожну яму додають 16- 18 кг гидролизного лігніну (місцева хімічна меліорація).

Насипаний навколо кола горбок удобреному землі злегка ущільнюють ногами. Один працівник ставить саджанець з північного боку кола і розправляє його коріння по пагорбу, а інший засинає коріння саджанця землею. Важливою умовою успішної приживлюваності плодового саджанця є досить щільне прилягання грунту до коріння посаджених дерев. Ось чому насипати землю садівник кілька разів ущільнює ногами, ставлячи їх носком до стовбура саджанця, щоб не порвати коріння. Коренева шийка саджанця після посадки і осідання грунту в ямі повинна залишитися на рівні поверхні грунту. Для цього в великі ями, приготовані на ущільнився після оранки або дрібної перекопування грунті, кореневу шийку поміщають на 2-3 см вище рівня грунту. Якщо саджанці висаджують по неуплотнівшейся після плантажною перекопування грунті в дрібні ямки, то кореневу шийку розміщують на 2-3 см нижче рівня грунту. При осіданні ґрунту коренева шийка саджанця в обох випадках залишиться на рівні грунту.

Однак спостереження показали, що заглиблення саджанців при посадці на 10-12 см не призводить до погіршення росту і стану дерев яблуні. При такому заглибленні дерева своєчасно вступають в плодоношення і дають, як правило, хороший урожай. З таким заглибленням висаджують тільки саджанці яблуні, вирощені з проміжною вставкою карликового підщепи. Заглиблення місця щеплення при посадці звичайних саджанців (без вставочного підщепи) призводить до вкорінення сорти-прищепи, що небажано і навіть шкідливо при обробленні низькорослого саду на клонових підщепах. В цьому випадку щепу переходить на своє коріння, і дерево втрачає низькорослість і всі переваги насаджень на карликових підщепах.

Після посадки саджанця землю в ямі розрівнюють і роблять лунку розміром трохи ширше діаметра ями. Посаджене дерево потрібно обов`язково добре полити. Для цього достатньо 4-5 відер води на кожну лунку. Полив сприяє рівномірному осідання грунту, заповнення пустот навколо коренів, що утворилися при засипці ями, і щільному прилягання коренів до грунту. Все це створює умови для швидкого відростання коренів дерева.

Після поливу грунт в лунці слід розпушити, засипати землею утворилися по краях ями тріщини і замульчувати перегноєм або гноєм шаром 8-10см.

Посаджене плодове дерево, щоб не розхитувалося вітром, підв`язують до посадкового колу шпагатом. Підв`язку роблять у вигляді вісімки. По завершенні посадки саду в зошиті для записів спостережень (щоденнику, журналі) відзначається фактичне розташування порід і сортів на ділянці. Це потрібно для правильного відновлення саду в разі загибелі з яких-небудь причин висаджених рослин.