Обрізка садових дерев для початківців

Настала весна. Це видно хоча б по тому, як у тих рослин, які не дуже бояться морозів і заморозків, вже помітно набрякли нирки. Відразу ж, як тільки температура повітря перевалить на плюс, почнуть вони вегетувати. Але плодові поки тримаються. Чекають свого часу. І саме час подумати садівникам про обрізку. Хто з них знає, навіщо і як обрізати дерева, з нетерпінням очікують, коли ж можна буде надати їм потрібну форму, поліпшити світловий режим в їх кронах, нормувати навантаження, тобто подбати про кількість і якість врожаю. А той, хто не знає, навіщо і як різати, зустрічає ці терміни з невпевненістю, а може бути, і з острахом, як учень, погано засвоїв предмет, чекає неминуче наближається іспиту. Але не боги горщики обпалюють. Всьому можна навчитися. Тільки не поспішайте хапати секатор, ніж і пилку і бігти до дерева з наміром щось у нього відрізати. Перш, ніж починати обрізку, треба твердо знати: навіщо обрізати дерево, яка мета цього, в загальному жорсткого, дії.

Логічно міркуючи, можна зрозуміти, що молоді дерева обрізають для формування крони. Тут основна мета - створити її остов відповідно до обраної моделлю. Рівномірно розмістити на основних гілках гілки обростають. Чи не затягувати перехід рослини до плодоношення. Надалі, поки зростання досить сильний (довжина пагонів продовження основних гілок не менше 30- 40 см), а плодоношення за кількістю і якістю плодів цілком задовільний, основна мета обрізки - підтримувати стале оптимальний баланс між зростанням і плодоношенням. Не дозволяти виходити гілкам за встановлені габарити крони. Не допускати перевантаження обростають гілками. Попереджати ослаблення зростання. Підтримувати хороше освітлення по всій глибині крони.

Коли довжина приростів гілок продовження стане менше 15-10 см або, через недогляд, зростання їх зовсім припиниться, буде потрібно обрізка омолоджує. Її мета - попередити ослаблення зростання, а якщо це вже сталося, то стимулювати зростання таким чином, щоб довжина пагонів стала не менш 30-40 см.

Якщо крони, неважливо, у молодих або вже у досить старих дерев, вийшли за межі оптимальних габаритів, сильно загустіть, перевантажилися плодовими гілками (до речі, якщо таких гілок дуже багато, більшість з них бувають слабенькими, нездатними нормально плодоносити), застосовують обрізку відновну. Мета такої обрізки - привести габарити крон до оптимальних розмірів, поліпшити світловий режим, нормувати кількість гілок, забезпечити рівновагу між зростанням і плодоношенням. Відновлювальна обрізка застосовується також до підмерзлих деревах і до дерев, які мають серйозні механічні пошкодження.

Такі в загальних рисах основні цілі обрізки. Як бачите, вони не залишаються постійними і залежать від віку і стану рослин. І знову-таки не поспішайте з секатором і пилкою, а увійдіть в сад з блокнотом і олівцем. Як журналіст. І спробуйте взяти інтерв`ю у дерев. Вони все розкажуть про себе. Важливо тільки правильно поставити їм питання. Зрозуміло, відповідати вони будуть своїм виглядом і станом. Тому доведеться більше придивлятися, ніж прислухатися.

Квітучі гілки яблуні

За результатами огляду визначте, яка і навіщо потрібна обрізка кожному конкретному рослині. Що треба: формувати крону, обмежувати її габарити, освітлювати або, навпаки, підвищувати насичення її обсягу обростають гілками. А може бути, зростання став настільки слабким, що треба вже омолоджувати дерево, або в кроні є небезпечні гострі розвилки, що іноді веде до отлому гілок або навіть розлому всієї крони. Зробіть собі позначки в блокноті. На дозвіллі обміркуйте ситуацію. Але це не все. Найголовніше попереду.

Тепер треба визначити найбільш ефективний шлях досягнення мети. Це, мабуть, складніше. Без знання основних закономірностей росту дерева неможливо передбачити реакцію його на той чи інший вплив, а значить, неможливо планомірно регулювати ріст і плодоношення. Закономірностей багато. Всі їх в одній статті не розгледиш. Але основні треба знати чітко.

Перша - апикальное домінування: висота дерева і довжина всіх гілок збільшуються за рахунок пагонів, що ростуть з верхівкових бруньок. Ці 2 нирки, як правило, краще розвинені, отримують більше вологи і поживних речовин. У них зосереджуються речовини, що стимулюють ріст, а на частку нижчих дістаються речовини, зростання пригнічують. Тому з верхівкових бруньок виростають найбільш сильні пагони. Звідси і термін - апикальное домінування (апекс - верхівка).

Якщо видалити верхівкову бруньку в період спокою дерева, її функції переходять до нирці, найближчої від верхівки. Тепер вона буде здійснювати апикальное домінування. З неї утворюється найбільш сильний пагін. Якщо ж видалити верхівку гілки, коли вже почався ріст пагонів, то властивість апікального домінування буде у цій галузі тимчасово втрачено. З усіх нирок почнуть рости пагони приблизно однакової сили. У цьому випадку за рахунок придушення апікального домінування посилюється обростання гілок. Але не завжди. У ряду кісточкових, особливо при слабкому зростанні пагонів, вегетативної буває тільки верхівкова нирка. Видалення її приводить до припинення зростання цієї галузі. Здатність до зростання посилиться у однієї з розміщених на ній бічних гілок.

Чи не однаково виражена властивість апікального домінування у різних культур і сортів. Воно може бути від дуже сильного до дуже слабкого. Відповідно до цього розрізняють різну здатність бічних бруньок пробуджуватися до зростання і різну здатність утворювати сильні пагони.

Дуже низькою вважають таку пробудімость нирок, коли з усього числа їх на гілки рушили в зростання менше 20%, низька - 30, середня - 50, висока - 70 і дуже висока - понад 70%. За кількістю виросли довгих пагонів вегетативного типу розрізняють рослини з дуже низькою побегопроізводітельной здатністю, коли тільки 5% загальної кількості нирок дали сильні прирости, і дуже високою, якщо вони складають більше 25%.

Гілки з розкрилися нирками

Прояв в різних поєднаннях цих двох якостей: пробудімості нирок і побегообразовательной здатності - залежить від культури, сорту, віку і стану рослин.

Тому дати раз і назавжди класифікацію сортів за цими ознаками не представляється можливим. Можна тільки припускати, виходячи з усереднених сортових особливостей, але корективи в кожному конкретному випадку можуть бути надто великими. Та й не потрібні знову-таки рецепти, готові рішення. Кожен садівник повинен придивитися до дерева і порахувати на кількох сильних гілках, скільки в попередньому році було на річному прирості нирок, скільки з них прокинулося і скільки утворилося довгих пагонів. Надалі, коли, здобувши досвід, арифметика стане непотрібною. Здалеку, на око будете визначати і пробудімость нирок, і побегообразовательную здатність. Причому досить точно.

Практичне застосування знання цієї закономірності досить важливо. Так, не можна сильно укорочувати гілки у тих рослин, які мають високу побегообразовательной здатністю. Це призведе до надмірного загущення крони. Буде потрібно сильне обрізання.

За нею піде ще більше посилення зростання і ще більше загущення. І так будете різати дерево, різати, а плодів і не дочекаєтеся. Якщо ж пробудімость нирок слабка, укорочення, навпаки, необхідні. Інакше гілки будуть голінасті. На більшій частині протяжності вони не обростуть. А на чому ж дерево стане плодоносити? Знову-таки деревина буде, а плодів - немає.

І ще про одну закономірності не можна не сказати. Сформулювати її можна так: зростання гілок тим сильніше, чим ближче напрямок їхнього росту до вертикалі, а схильність до плодоношення зростає в міру відхилення гілки до горизонтального і поникли положенню. Звідси практичний висновок. При обрізку плодових дерев, особливо молодих, не слід захоплюватися вирізкою гілок, довжина яких менше 40 см. Особливо, якщо вони займають положення, близьке до горизонтального або навіть поникли.

Ось тепер можна брати секатор, пилку і йти до дерева.

вишневі нирки

Поговоримо тепер про знову посадженому рослині. Треба закласти крону. Найпоширеніша і найбільш доступна - разреженно двоярусне. Висота штамба 50 см. З гілок, розташованих вище штамба, виберіть три в якості основних. Вони повинні розміщуватися з інтервалами по стовбуру 10-15 см, але не біда, якщо трохи ближче або трохи далі. Одна гілка повинна бути спрямована в одну сторону від стовбура, а дві інших - в протилежну. Кут між ними (в проекції) повинен дорівнювати 60-70 °.

Після вибору основних гілок вирішуйте долю інших. Сильні відігніть до горизонтального, а ще краще до поникли положення, слабкі (коротше 40 см) Залишіть, хай вільно. Конкурент виріжте на кільце. Основні гілки обріжте так, щоб їх кінці виявилися б на одному рівні. Якщо провідник дуже довгий, укоротите його так, щоб він був вище основних гілок на 15-20 см.

У наступному році на 50- 60 см вище останньої гілки ярусу виберіть ще одну. Потім згадайте, які пробудімость нирок і побегообразовательная здатність у даного дерева. Це підкаже вам, наскільки треба вкоротити гілки продовження основних гілок, щоб ні загущення, ні оголення не було. Визначили? Ще раз переконаєтеся, що все правильно, нічого не втрачено. Тепер обріжте гілки так, щоб кінці їх виявилися на одному рівні. Ображати і знову обрану основну гілку так, щоб вона була вище першого ярусу на 15-20 см. Видаліть конкурент і всі сильні вертикальні гілки. Ображати провідник. Він повинен бути теж на 15-20 см вище останньої основної гілки, тобто повинен зберігати лідируюче положення в кроні. Якщо відігнуті раніше гілки заважають, обріжте їх на яке-небудь слабке відгалуження і залиште в якості обростають.

Надалі точно так само продовжуйте формувати крону. Закладіть ще одну, максимум дві гілки. Слідкуйте, щоб не було загущення крони або оголення гілок. У першому випадку звільніть укорочення, у другому - підсильте. Конкуренти і сильні вертикальні гілки постійно вирізуйте на кільце. Слабкі - зберігайте. Після закладки останньої основної гілки - це найімовірніше п`ята (3 + 1 + 1) або шоста - і над нею через рік зріжте центральний провідник. Він більше не потрібен. Оптимальна висота крони 2,5-3 м. На цьому рівні і треба буде її тримати. Усі гілки, які стануть прагнути переступити рубіж, треба обрізати з перекладом на горизонтальні відгалуження, орієнтовані від центру до периферії крони.

Якщо дерева у вас вже сформовані, нехай дещо не за правилами, але ростуть і плодоносять добре, не треба мудрувати і насильно втискувати їх у формулу 3 + 1 + 1 або 3 + 2 + 1 + 1. Нехай залишаються, якими вийшли. Тут важливо регулювати ріст, навантаження обростають гілками, не давати деревам виходити за встановлені габарити, підтримувати гарне освітлення у всій глибині крони. Обрізка в цьому випадку проста. Переважно проріджування гілок. Видалення сильних вертикальних гілок і вирізка старих плодових гілочок. Обрізка на переклад гілок, які прагнуть вгору і в міжрядді. Ширина крони в одному з напрямків повинна бути не більше 2,5-3 м, в іншому - може бути більше. При проріджуванні крони треба намагатися знаходити одну-дві великі гілки, вирізаючи які можна розрідити крону і поліпшити її світловий режим. При нарізці більшої кількості дрібних гілок і праці потрібно багато, і ефект завжди значно нижче. Не треба боятися одного великого зрізу. Не думайте, що це знизить урожай. Повірте багатому досвіду тисяч садівників - зовсім не так.

Якщо у дерев припинилося зростання, то на додаток до описаної вище обрізку треба омолодити гілки, а саме всі гілки з коротенькими приростами треба вкоротити. Сказати на деревину, якого року треба обрізати гілки, значить, нічого не сказати. Краще так: огляньте кілька великих гілок від їх верхівки до основи. Визначте по річних кільцях, коли довжина приростів стала менше 25-30 см. Ось в тому місці, де вона ще була 30 см і більше, виберіть сильне бічне відгалуження і зробіть на нього зріз. Якщо сильного відгалуження не знайдеться, зробіть зріз над слабеньким. Зростання посилиться. Не треба оглядати всі гілки. Один раз встановіть, де робити зріз, і всі гілки тоді обрізайте точно так же, приблизно в тому ж місці.

Завдання на літо. Поспостерігайте за реакцією рослин на вашу обрізку. Позначте в своєму блокноті, що вийшло вдало, а що - ні. Постарайтеся пояснити собі причину невдачі. Зробіть поправки на майбутнє. Ще багато подібних ситуацій зустрінеться.

Р. Кудрявець, професор