Гладіолуси. Постачання рослин вологою.

Відео: Все про гладіолуси. Обробка цибулин. Посадка. Хвороби. Компаньони.Храненіе

Коли гладіолуси зійдуть і трохи підростуть (три тижні після посадки, а при температурі + 20 ° С і раніше - через тиждень), їх треба поливати досить часто, підтримуючи рівномірно вологою грунт (не мокрою).

Відео: Три кити в вирощуванні гладіолуса

Ігнорувати терміни поливу - значить пересушувати грунт, а потім перезволожувати, але гладіолуси не виносять ні того, ні іншого. Їх коріння потрібна постійна достатня вологість і обмін кисню і вуглекислого газів.

Якщо кількість води або час для поливу обмежені, краще поливайте рідше, але добре промочуючи грунт, на влагоемких грунтах 40-60 літрів на квадратний метр, раз в 5 днів, на легких ґрунтах менше - 25 літрів на квадратний метр, але частіше, через 2 дня. Якщо температура вище + 27 ° С, гладіолуси потребують більш частого поливу. До + 35 ° С поливайте два рази в тиждень, промочуючи землю, а в проміжки між основними поливами робіть один - два освіжаючих поливу, розпорошуючи воду з дощувальної установки 10 хвилин. Основний полив можна робити як з шланга з насадкою, так і крапельним зрошенням.

При температурі вище + 35 ° С, особливо під час цвітіння, треба поливати кожні 16 годин. На супіщаних грунтах при температурі вище + 27 ° С полив щоденний. Особливо вимогливий до вологи гладіолус в період інтенсивного росту суцвіття (5-6 лист), викидання і цвітіння.

Після відцвітання не слід забувати про полив. Його проводять рідше, (раз в 5 - 7 днів), норму знижують (3-4 відра по 10л.). Якщо стоїть тепла погода, то відмова від поливу призводить до поганого наростання заміщають цибулин. Перебої в постачанні рослин водою - нерівномірний розростання цибулини і розтріскування донця, хоча цибулини будуть придатні до посадки.

Відео: ЯК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТИ ГЛАДІОЛУСИ🌺

Для поливу треба використовувати підігріту воду з річки чи ставка, але чисту, або поливати навіть холодної (+10 - 15 ° С), але чистою водою. Я поливаю водою зі свердловини (+ 10 ° С) і проблем не виникає. Роблю це вранці, до 10 годин, так як в спеку і листя, і квіти отримують тепловий удар. Якщо немає такої можливості і земля пересохла, поливайте днем ​​під корінь або дуже дрібним розпилом (туманом). Краще, коли гладіолуси після поливу встигають просохнути до вечора, а в жаркі дні до ночі з тим, щоб на листках нерозвивалися спори грибків. Для того, щоб бруд і спори грибків не потрапляли на квіти і листя, а земля не давала кірку з тріщинами, випаровує вологу, посадки гладіолусів повинні бути добре мульчувати: мелкорезанной соломою (вівса, жита, пшениці), лушпинням соняшнику, перегноєм, компостом, лісовим перегноєм з хвоєю. Бережіться птахів або додатково мульчируйте інший мульчею зверху, якщо використовуєте лушпиння соняшнику, як основну мульчу. Якщо земля не замульчувати, її треба рихлити після поливів на глибину 5 - 7 см між рослинами і на 7 -10 см в міжряддях.

Підв`язки і зрізання

Роблять підв`язку високих рослин від вітру або чутливих до згинання від спеки. Квітконоси деяких сортів зростають прямостоячими, деяких - вигинаються дугою, але кривляться квітконоси у невідпрацьованих сортів, або при неправильній посадці і харчуванні. Якщо цибулини посаджені недостатньо глибоко, коренева система розташована в верхніх, більш висушує слоях- при пізній посадці і поганих поливах може погано бути розвинений другий ярус коренів - в полуденний час рослину відчуває нестачу вологи, знічується і в цьому стані древесневеет, вночі тургор відновлюється, але викривлення залишається. Якщо в землі надлишок азоту і нестача кальцію, це також призводить до недостатньої міцності тканин. Деякий може виправити становище підгодівля розчинними формами фосфорних і кальцієвих добрив: одно- і двозаміщений фосфорнокислий калій і кальцієва селітра, а також обприскування останньої в концентрації до 0,2%.

Згинання суцвіть також буває, коли підв`язка здійснюється раніше викидання суцвіття на достатню висоту або при його неправильної підв`язці. Підв`язку роблять, коли довжина суцвіття перевищила трохи половину його остаточної довжини при зрізку з номінальним числом відкритих квіток. Підв`язувати треба на 10 см нижче першого бутона щільною вісімкою і вільної вісімкою на висоті 2/3 суцвіття, переміщаючи верхню петлю з ростом суцвіття так, щоб при зростанні суцвіття воно могло вільно переміщатися в цій петлі.

Зрізання роблять рано вранці або пізно ввечері. Бажано перед зрізанням добре напоїти рослини водою. Зрізані суцвіття відразу поміщають в прохолодне світле приміщення (+ 8 ... 14 ° С) в ледь теплу воду (+ 20 ° С) і так, щоб не був підсушений зріз (або його оновлюють). Квітконоси слід ставити строго вертикально (використовують обвиває дріт, закріплену вертикально) квітками до світла, інакше можливе викривлення цветоноса як по висоті, так і в сторони.

Для більш тривалого зберігання зрізаних квітконосів, поставлених в воду, в неї додають речовини, що запобігають розвитку бактерій, грибків, закупорювання судин і забезпечують харчування зрізаних квіток. Як перші використовують марганцевокислий калій (0,00Зг на 1 л), саліцилову кислоту (0,001 г на 1 л), борну кислоту (0,1 г на 1 л). У розчин додають кислоту для правильного всмоктування розчину в стебло, кислотність розчину повинна бути близько 4,8. Для цього можна додати близько 0,5 г кислоти на 1 літр води. Як живлячої речовини використовують цукор (20 - 60 г на літр), більше для квітів, зрізаних з невідкритими квітками. Перед транспортуванням (до 2-х годин при температурі до + 27 ° С) квітконоси необхідно напоїти водою протягом 2-х - 4-х годин. Важливо при зрізку занурювати ніж в свіжий розчин антисептика, наприклад, марганцівки малинового кольору, для того, щоб не переносити з соком вірус.

З метою отримання більш довгою ніжки і не зрізаючи листя, зрізання роблять певним чином: перпендикулярно площині листя під кутом 15 - 30 ° до осі суцвіття сантиметрів на 8 - 10 нижче місця виходу суцвіття з листя роблять колючий надріз скальпелем або гострим ножом- потім виламують суцвіття , нахиляючи його в протилежні сторони від площини листя, притримуючи стебло з листям трохи нижче місця зрізу, потім викручують суцвіття з листя, роблячи обертальні рухи в обидві сторони суцвіттям за годинниковою стрілкою і проти неї.

Важливо залишити все листя після зрізання суцвіття, так як навіть при всьому листі наростання замісної цибулини відбувається не менше ніж за 30 - 45 днів, більше для пізніх сортів. При зрізаних листках цибулини виходять кволими, у пізніх сортів можуть не визрівати, також як і для деяких сортів, для яких це є сортовий особливістю (наприклад, 383 СР Мелінбарддіс).