Електропроводка

Мал. 3. З`єднання проводів в ответвительной коробці

Мал. 4. Електротехнічні плінтуси: 1 - основаніе- 2 - кришка

Усередині туалетних і ванних кімнат вимикачі і розетки встановлювати заборонено. Виняток становлять розетки для електробритв і фенів, що харчуються через розділовий трансформатор з подвійною ізоляцією. Останній монтується в спеціальному блоці за межами цих приміщень. Заборонено також встановлювати розетки ближче ніж в 50 см від заземлених металевих пристроїв (труби, батареї, раковини, газові й електроплити). Розетки на стіні, що розділяє дві кімнати однієї квартири, зручно ставити з кожного боку стіни, включаючи паралельно їх через отвір в стіні.

У приміщеннях з`єднання і відгалуження проводів при всіх видах електропроводок виконуються в сполучних і від-ветвітельних коробках. Місця з`єднань проводів не повинні випробовувати механічних впливів, їх ізоляція повинна бути рівноцінною по електричної міцності основної ізоляцій дроту. Жили заземлення і нульових захисних проводів з`єднуються між собою за допомогою зварювання. Приєднання цих провідників до електроприладів, що підлягають заземленню або занулення, виконується болтовими з`єднаннями.

Металеві корпуси електроплит (стаціонарних) зануляются, для чого від квартирного щитка прокладається окремий провідник перетином, рівним перетину фазного проводу. Цей провідник приєднується до нульового захисного провідника живильної мережі перед лічильником. . Н провідниках, що забезпечують захисне заземлення або занулення, не повинно бути запобіжників і вимикачів. В іншому випадку при спрацьовуванні захисту всі прилади, включені в дану групову лінію, виявляться під небезпечним потенціалом мережі.

Стелю підвішуються на спеціальних металевих гаках, укріплених в отворах перекриттів (рис. 5) і ізолюються від цих гаків пластмасовою трубкою. Легку освітлювальну арматуру допускається підвішувати на живильних її проводах тільки у випадках, якщо ці дроти виготовлені для цих цілей. Однак у всіх випадках проведення в місцях контактних зажімов- в патроні і сполучної колодці на стелі не повинні нести механічних навантажень.

В експлуатації зараз є патрони для ламп розжарювання як з токоведущей гвинтовий гільзою (застаріла конструкція), так і з ізольованою. З метою електробезпеки токо-провідні гільзи повинні бути приєднані до нульового (заземленному) проводу, центральний пружний контакт патрона - до фазного проводу. Патрони з ізольованою гільзою в цьому відношенні безпечніше, так як цоколь ввертати в них лампи опиниться під напругою тільки після того, як він буде втоплений в ізоляційний корпус патрона.

При відкритій електропроводці дроти закріплюють безпосередньо на поверхні стін, стель, балок, а також на ізоляторах, в металевих, пластмасових трубах, в коробах, в електротехнічних плінтусах і т. П.

Відкриту електропроводку, розташовується на поверхні бетонних, цегляних або оштукатурених дерев`яних стін, зокрема обклеєних шпалерами, виконують плоскими проводами марок АППВ, ГШВ, АППР, захищеними проводами пли легкими неброньованими кабелями. Для цього свердлять по розмітці або пробивають в стіні отвори діаметром 10 мм, в які вмазують дужки (смужки з жерсті шириною 8 - 10 мм). Дужки можуть кріпитися і за допомогою дюбелів.

Відстані між точками кріплення проводу вздовж його осі по повинні бути більше 400 мм, при кріпленні цвяхами (на дерев`яній стіні) - 250 - 300 мм. У місцях перетину проводів отвори під дужку свердлять на відстані 50 мм від центру перетину.

Ответвітельпие коробки кріпляться на дерев`яній основі шурупами, на що не згорає - пластмасовими дюбелями з шурупами пли на клею. Допускається варіант без кріплення коробки, яка в цьому випадку буде утримуватися проводами.

Провід, обрізані з невеликим запасом під відповідні ділянки ліній, перед монтажем виправляють, простягаючи їх 2 - 3 рази через ганчірку, затиснуту в долоні. Потім відрізки проводів але попередній розмітці закріплюються на бетонній або цегляній степу Вмазати в основу металевими дужками, які згинаються, обжимають дріт (рис. В). Під дужками дроти захищають шаром ізоляційної стрічки.

На дерев`яній основі дроти кріпляться цвяхами діаметром 1,5 - 1,75 мм і довжиною 20 - 25 мм з капелюшком 3 мм. Цвяхи спочатку забиваються приблизно на 3/4 довжини, а потім за допомогою оправлення, (рис. 7) - до торкання капелюшком перемички дроти. Для зручності на оправці робиться лунка під капелюшок цвяха.

Мал. 5. Крюк для підвіски до плити перекриття світильників масою до 5 кг

Мал. 6. Кріплення плоских проводів металевими скобами

У місці перетину проводів на один з них підмотувати 1 - 2 шари ізоляційної стрічки на ділянці довжиною 25 - 30 мм.

Провід в місцях перетину з трубами вводяться в ізоляційні трубки та утапліваются в вирубані в степу борозенки. Ізоляційні трубки надягають на дроти і в місцях їх проходження крізь стіни.

У місцях вигину (повороту) електропроводки розділова підстава дроти (перемичка) вирізається на довжину 70 - 80 мм (рис. 8). Зручно це зробити ножицями, бічними кусачками або ножем.

Кінці дроту, що вводяться в відгалужувальні коробки або в коробки настановних пристроїв, відкушуються з запасом в 65 - 75 мм, що забезпечить можливість повторного з`єднання жив і зручної заміни розетки, вимикача.

Мал. 7. Кріплення плоских проводів цвяхами

Мал. 8. Вигин проводів: а - двухжільного- б - трьохжильного

У коробку дроти вводяться так, щоб вирізана в них ділянка розділової підстави не виходила з коробки (см. Рис. 3). Жили проводів з`єднуються в коробках, оголені кінці жил ізолюються липкою стрічкою, яка обмотується в кілька шарів внахлест без щілин для забезпечення надійної електричної ізоляції я захисту жили проводу від окислення.

Ізольовані кінці дротів укладаються в коробках таким чином, щоб вони між собою не стикалися. Кінці проводів у введення в коробку закріплюються на стіні на відстані 50 мм від коробки. Коробка закривається кришкою.

При відкритій проводці вимикачі і розетки захищеного виконання встановлюють на прикріплених до стіни дерев`яних або пластмасових подрозетниках діаметром на 8 - 10 мм більше встановлюваного на ньому пристрої.

Технологія прокладки електропроводки з захищеними проводами і кабелями практично не відрізняється від прокладки проводки з плоскими проводами. Різниця лише в способах кріплення токопроводятіх жив. Легкі неброньовані кабелі з двома жилами кріпляться до основи металевими дужками з однією лапкою або дужками з пряжками, а два-три паралельно йдуть кабелю - дужками з двома лапками. На бетонному або цегляному підставі дужки фіксуються шурупами, угвинчується в розпірні дюбелі або в металеві спіралі, Причетні в основу. На дереві дужки утримують шурупами. Способи кріплення кабелів наведені на рис. 9.

Відстань між точками кріплення кабелю не більше 500 мм, в місцях зміни напрямку кабелю радіус його вигину повинен бути не менше 10 діаметрів. Перша дужка розташовується в 10 - 15 мм від початку вигину.

Проходи кабелю через дерев`яні степи виконуються в відрізках металевих труб, у вогнетривких стінах - в пластмасових трубках або втулках.

З`єднуються кабелі в відгалузилося-них пластмасових коробках, які закріплюються на підставі шурупами. Кабель, що вводиться в корпус світильника, вимикача або розетки, додатково закріплюється на відстані 50 - 100 мм від введення. Розведення й кріплення захищених проводів ідентичні розводці і кріпленню кабельної лінії.

Електропроводку під штукатурку, виконувану мокрим способом, прокладають проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. За попередньою розмітці електропроводки заготовлюють гнізда під відгалужувальні коробки, коробки розеток і вимикачів, пробивають прохідні отвори в стінах. Коробки вмазують в свої гнізда так, щоб вони виступали зі стіни на товщину шару майбутньої штукатурки.

Мал. 9. Кріплення кабелів різними скобами: а - з однієї гапксй- б - з двома лапкамі- в - з пряжкою

Провід нарізають потрібної довжини з запасом 100 - 120 мм на кожну сторону для з`єднанні і закріплюють ( «приморожують») на поверхні стіни невеликими порціями алебастрового розчину (рис. 10). Щоб ці алебастрові острівці не виступали над шаром майбутньої штукатурки, їх потрібно через одну-дві хвилини після укладання, поки вони не затверділи повністю, приплюснути майже до ізоляції проводу.

Після закріплення коробок і, проводів, введення кінців проводів в коробки з натягнутими на ці кінці відрізками ізоляційних трубок можна накладати на стіни шар штукатурки.

З`єднання і відгалуження проводів в коробках, установка вимикачів і розеток виробляються після фарбування стін або обклеювання їх шпалерами.

При ремонті або модернізації електропроводки під шаром сухої штукатурки пробивати в ній канавки для проводів по всій трасі не потрібно, та й не можна. Суха штукатурка зазвичай закріплюється на стіні на рейках, і між стелою і штукатуркою є порожнеча. У цьому випадку, щоб прокласти дроти, досить по потрібної трасі пробити в штукатурка кілька отворів діаметром 30 - 40 мм. через які послідовно проштовхнути твердий дріт, за допомогою якої потім можна протягнути дроти по всій трасі. У місцях переходу через рейку в штукатурці доведеться пробивати короткі канавки, що закінчуються наскрізними отворами. Всі отвори і канавки закладаються алебастровим розчином.

Щоб не зіпсувати шпалери, їх потрібно в місцях отворів і канавок підрізати і відігнути, а після закінчення роботи підклеїти назад.

Мал. 10. Кріплення дроти алебастровим розчином ( «пріморажіванія»)

Вивчення схеми електропроводки. Без знання принципової електричної і монтажної схем електропроводки (особливо прихованої) часто складно, а іноді і неможливо знайти несправність. Наприклад, через послідовного і паралельного з`єднання окремих ділянок схеми зникнення напруги на будь-якому крайовому пристрої може бути викликано порушенням контактів зовсім в іншому місці.

Тому домашньому електрикові слід вивчити схему електропроводки в своїй квартирі про скласти її принципову і монтажну схеми.

Ознайомлення з електропроводкою доцільно почати з ввідного пристрою. У цих пристроях (вони в сучасних міських будинках, як правило, типові) від ввідно-розподільного щита житлового будинку лінія трифазного змінного струму з напругою 380/220 В розлучається через стояки по поверхових і квартирних груповим щитків, що розташовуються в нішах сходових клітин, на поверхових майданчиках або в передпокої квартири. На групових щитках встановлені розрахункові лічильники для кожної квартири, а також вимикачі і апарати захисту (запобіжники або автоматичні вимикачі) для кожної групової ліміт. В одну квартиру може вводитися кілька самостійних групових ліній, в тому числі окрема силова (більш потужна) лінія для харчування електроплити і інших електроприладів кухні.

Для кожної групової лінії в квартиру вводиться один фазний провід і кульової робочий провід, з`єднаний на трансформаторній підстанції з заземленою нейтраллю. Нульовий і фазний дроти становлять одну фазу. Апарати захисту, які стоять на груповому щитку, включають в фазний провід.

Зафіксувавши на плані груповий щиток з вимикачами і апаратами захисту, відзначимо на плані квартири все розетки, вимикачі, світильники, запобіжники, дзвінок і його кнопку (рис. 11, А).

Мал. 11. Приклад електропроводки квартири: А - план розташування кінцевих пристроїв-Б - принципова схема: А1, А2 - автоматичні предохранітелі- Л1 - Л7 - лампи світильників- В1 - В7 - вимикачі світильників- Р1 - Р11 - ~ розетки-Р12 - роз`єм для підключення електропліти- За - звонок- К - кнопка дзвінка

Потім, визначимо число самостійних ліній, складових електропроводку квартири і мають свою автоматичний захист, з одночасним з`ясуванням приналежності до них кожного світильника і розетки. Для цього не потрібні будь-які спеціальні прилади. Потрібно просто включити всі світильники і задіяти розетки наявними настільними лампами, торшерами, радіоприймачами та іншими приладами, за якими можна одночасно судити про наявність напруги R розетках. Відключаючи на груповому щитку по черзі захисний пристрої (запобіжники, автоматичні вимикачі), відзначимо знеструмлені кінцеві пристрої і зв`яжемо їх на підготовлений план з даною групою лінією. Одночасно з`ясовується - по одному або по два запобіжники захищають кожну лінію.

У сучасних багатоповерхових будинках автомат захисту варто тільки в фазному проводі, в будинках ранньої добудови при напрузі в трифазній лінії 220/127 В один запобіжник стоїть в прямому, інший - в зворотному проводі. Так, якщо після виключення одного запобіжника вимикання іншого не змінює стану кінцевих пристроїв, значить, ці два запобіжники захищають одну фазу з обох сторін. Якщо ж після відключення запобіжників обесточиваются різні групи око-пічних пристроїв, значить, ці пристрої належать до самостійних лініях. Коли на груповому щитку стоять три запобіжника на квартиру, то третій, як правило, буде спільним (включається він перед лічильником).

Для визначення приналежності гнізд розеток, клем вмикачів і патронів світильників до фазним проводам лінії або до її нейтралі знадобиться індикатор напруги з неоновою лампочкою.

Всі контактні гнізда розеток, при торканні до яких лампочка індикатора світиться, з`єднані з фазним проводом, протилежні - з нейтраллю. Це потрібно позначити на схемі електропроводки.

З`єднання клем світильника і клем його вимикача з фазою або нейтраллю можна визначити, знявши кришку вимикача і торкаючись його клем індикатором.

Якщо при замкнутому вимикачі світильник горить, а індикатор не світиться, то вимикач підключений до нейтралі, якщо світиться - до фазного проводу.

Щоб при зміні перегоріли лампи або при ремонті патрона робота велася не під напругою, вимикач повинен бути з`єднаний з фазним проводом, а цоколь лампи (його зовнішня обичайка з різьбленням) - з заземленою нейтраллю. Після подібного дослідження на принциповій схемі електропроводки позначимо «потенційні» клеми і гнізда кінцевих пристроїв. На рис. 11, Б наведено приклад такої схеми.

Для повної інформації про електропроводку бажано знати і монтажну схему проводки з позначенням відгалузилося-них коробок. У відкритій проводці все ланцюга і Сполучені можна простежити візуально. Для прихованої електропроводки потрібні спеціальні прилади, що визначають її трасу і місця пошкоджень.

Можливий варіант вивчення схеми послідовним від`єднанням ділянок проводки від відгалужувальних коробок і кінцевих пристроїв з «прозвонкой» цих ділянок. Така робота трудомістка і може бути виправдана тільки в разі виникнення пошкоджень в електропроводці.

Мал. 12. Приклад пошуку перегоріли лампи в ялинкової гірлянди
Як шукати несправність в електропроводці. Перш ніж рекомендувати методи пошуку несправностей, розглянемо простий приклад. У ялинкової гірлянди послідовно включені 32 лампочки. Як за мінімальний час знайти перегоріла, якщо їх кольорові колби не прозорі? При послідовній перевірці кожної лампочки в гіршому випадку доведеться зробити 31 вимір. Такий метод пошуку буде найтривалішим. Розглянемо інший метод, що полягає в розподілі всієї гірлянди на 2 рівні по числу ламп групи, визначенні групи з перегоріли лампою шляхом перевірки групи в цілому, черговому розподілі зменшилася групи на 2 частини і т. Д. До знаходження перегоріли лампи. Цей принцип буде оптимальним, так як де б не знаходилася перегоріла лампа, ми знайдемо її в пашів гірлянді максимум за 5 вимірі, в гірлянді з 16 ламп - за 4 вимірювання (рис. 12). Цей простий приклад показує перевагу системного підходу до гюйс ку несправності.

Схема електронроводкі складніше гірлянди не тільки через більшої кількості елементів, але і тому, що несправності в ній можуть бути результатом послідовного прояви цілого ланцюжка причин і їх наслідків. Припустимо, наприклад, що в результаті ослаблення контактного затиску в роз`ємі кабелю живлення електроплитки замкнулися кінці проводів і сталося перегорання запобіжників. З цієї причини з`явилося нове слідство - згасла настільна лампа. Це стало кінцевим проявом цього ланцюжка причин і наслідків, яке і змусило нас шукати винний елемент. Лампа могла згаснути і від порушення її контактів в патроні, обриву шнура, перегорання самої лампи і х, д, Запобіжник міг згоріти теж з іншої причини. Але як знайти причину дійсну, основну? Перевіряти все підряд? Ми переконалися на прикладі з гірляндою, що це нерозумно. У подібних випадках поспішають змінити запобіжники. І нашому прикладі він знову згорить, так як причина (замикання в роз`ємі) залишається невирішеним. Значить, і цей хід не годиться. Для пошуку несправності електропроводки може бути pекомендовать метод виділення із загальної схеми підозрюваних ділянок на підставі виявляються наслідків і причин, які могли їх викликати. При цьому першочерговим перевірці припущень (ймовірних причин несправності) слід піддавати ті, які перевіряються більш простими засобами.

Але повернемось до нашого прикладу з невдалою заміною запобіжників. Слід пам`ятати, що заміну згорілого запобіжника або повторне включення автоматичного захисту можна робити тільки після усунення причини, що викликала коротке замикання або перевантаження лінії. КСЛІ включення в є приладу викликало миттєве відключення захисту, то майже напевно несправний цей прилад, крім випадку, якщо споживана їм потужність, додавши ь наявної навантаженні лінії, перевищила захищається рівень. Якщо ж захист спрацювала несподіванкою і без явної причини, доведеться відключити всі прилади і тільки тоді включати захисні пристрої. При їх повторному спрацьовуванні несправність слід шукати в електропроводці.

Обриви проводів при прихованій проводці бувають дуже рідко, і зазвичай вони виникають у вигляді зламів у багато разів, що згинаються в одному місці одножильних проводів. Наприклад, у погано закріплених розеток і вимикачів, в місці виходу проводів з каналу стельового перекриття у люстри через -її частого коливання під час протирання від пилу, від зміни ламп. Кінці проводів, що виходять з каналів строп-них конструкцій, мають запас, який дозволяє після зламу на кінці один-два рази провести повторну зачистку ізоляції для зміцнення проводу в контактному затиску. Якщо після зламу провід не доходить до затиску, його потрібно наростити відрізком іншого проводу. З`єднання мідних жил проводять пайком, алюмінієві жили можна з`єднати трубкою, що має на кінцях гвинтові затиски. Трубка повинна бути сталевий з антикорозійним покриттям. Місця з`єднань ізолюються хлорвінілової трубкою або липкою стрічкою.

Проводи, кабелі, шнури. Провід - одна або кілька голих або ізольованих жив (дротів). Шнур відрізняється від проводу гнучкістю (жила обов`язково багатодротяна) - крім того, жили шнура з`єднані між собою скручуванням пли загальної опліткою. Кабель - кілька ізольованих проводів в захисній герметичній оболонці.

У електропроводці в основному застосовуються алюмінієві жп-ли, які дешевше мідних, хоча останні допускають в 1,5 рази більшу щільність струму, в 2 - 3 рази міцніше при розтягуванні, не «течуть» в контактних затискачах і стійкіше до корозії. Для проводки в сухих приміщеннях рекомендуються маркп проводів, наведені в табл. 1. Як вже говорилося, дроти марок А11ПВ, ЛПВ, ПІВ, АППВС зручно на відкритій поверхні закріплювати скобами, алебастровим розчином, в жолобах панелей заливати цементним розчином, покривати шаром штукатурки дроти марок ЛППВ, ППВ можна прибивати цвяхами.

Таблиця 1

Типи проводів, використовуваних для електропроводки

Таблиця 2
Допустимі значення струму, А

Відео: Чому горить електропроводка

Більшість побутових електроприладів (крім прасок та плиток) випускається з шнурами в полівінілхлоридної ізоляції з опрессовапной (нерозбірними) виделкою. Для заміни поламаних шнурів можна застосовувати шнури марок ШВ-1 і ШВ-2 (без захисної оболонки) і ШВВП (з оболонкою). Для прасок і плиток випускаються шнури в гумовій ізоляції, наприклад ШРС і штр. Для підвіски легких світильників застосовують спеціальний грузонесущий шнур марки ШПС.

Вибір перетину жили проводу визначається тривалим значенням максимального струму, що нагріває ізоляцію, і механічними навантаженнями на провід, в тому числі в контактних затискачах кінцевих пристроїв електропроводки. Робоча температура проводів і шпурів в гумовій ізоляції не повинна перевищувати 650С, в пластмасовій - 70 ° С. Отже, при кімнатній температурі в 25 ° допустимий перегрів ізоляції не повинен бути більше 40 - 45 °. Для цих умов допустиме значення струму в залежності від перетину з жили для проводів і шпурів наведені в таблиці 2.

При розташуванні декількох проводів в загальній трубі, в каналі прихованої проводки умови охолодження, їх погіршуються, вони також нагрівають один одного, тому допустимий струм для них повинен бути зменшений на 10 - 20%.

Перетин жили S визначається через її діаметр d за формулою S = 0,78d. Діаметр зручно заміряти штангенциркулем (штапгелем), що дає помилку по більш 0,1 мм. Щоб узпатв діаметр жили при відсутності штапгеля, 10-20 витків очищеної від ізоляції жили слід намотати на товстий цвях, викрутку або інший стрижень, щільно стиснути витки проводу і заміряти звичайною лінійкою довжину спіралі. Розділивши цю довжину на число витків, отримаємо шуканий діаметр жили. Для визначення перетину багатожильних гнучких проводів і шнурів потрібно заміряти діаметр однієї жилки, обчислити її перетин, яке помножити на число жилок в проводі.

При відносно малих токах перетин жив визначається механічною міцністю провідника, особливо в гвинтових контактних затискачах. Виходячи з цього перетин мідної жили не повинно бути менше 1 мм 2, алюмінієвої - 2 мм 2. Для відкритої стаціонарної внутрішньої проводки на роликах перетин алюмінієвої жили не повинно бути менше 2,5 мм 2.

За перетину проводів у своїй квартирі корисно перевірити, узгоджуються .вони з максимальним фактичним навантаженням, а також струмом захисних запобіжників або автоматичного вимикача.

Освітлення, світильники. Раціональне освітлення - це отримання достатньої освітленості шляхом найбільш вигідного вибору місць розміщення світильників, їх числа і потужності ламп при естетичному світловому оформленні приміщення.

Електричне освітлення підрозділяється на загальне, місцеве про комбіноване. При загальному освітленні потрібно рівномірно освітити все приміщення. Для цього зазвичай найбільш потужні підвісні світильники підвішуються в центрі стелі. Світильники з направленим вниз світловим потоком зазвичай використовують для освітлення головної зони кімнати. Світловий потік може бути направлений і вгору. Відбиваючись від стелі, він створює м`яке освітлення всієї кімнати. Таке освітлення часто прп-мсняют для кімнати відпочинку, спальні.

У світильниках загального освітлення може застосовуватися одна потужна лампа (100 - 200 Вт) або кілька .ламп із загальною потужністю 200 - 300 Вт. Багатолампові світильники мають, як правило, дві группи.ламп, кожна з яких виводиться на свій вимикач. При цьому потрібно розподілити лампи такого світильника між групами так, щоб отримати при двох групах три різних режиму за сумарною потужністю. Наприклад, при пятірожковоі люстрі (5 ламп по 60 Вт) можна на час відпочинку включити групу з двох ламп, під час їжі - групу з трьох ламп, при прийомі гостей - все п`ять ламп (рис. 13).

У ванних кімнатах, в передпокої використовуються однолампові світильники. Відзначимо, що люмінесцентні лампи значно економічніше ламп розжарювання, а одна лампа розжарювання дає більший світловий потік, що не скільки ламп тієї ж сумарної потужності. Наприклад, ефективніше включити дві лампи по 60 Вт, ніж три по 40 Вт.

Мал. 13. Схема виключення ламп пятірожковой світильника

Визначити загальну потужність ламп при обдцем освітленні можна, помноживши площу приміщення на необхідну для необхідних умов питому потужність світильників, наведену в таблиці 3.

Відео: електропроводка

Загальне освітлення всього приміщення не раціонально доводити до рівня освітленості, необхідного на невеликій ділянці для читання, креслення, вишивання, приготування їжі і т. П. У цьому випадку ефективніше місцеве освітлення з однолампових світильником, але розташованим поблизу робочого місця. Наприклад, для читання, письма, технічної творчості досить лампи розжарювання 60 - 75 Вт на відстані 50 - 60 см, для креслення - 100 Вт на тій же відстані або 150 Вт на відстані 80 - 90 см.

Підготовка отворів, гнізд, канавок в будівельних конструкціях під електропроводку. Перед проведенням подібних ра-чбот необхідно провести попередню розмітку. Червоний і силікатна цегла, шлакобетон, суха штукатурка обробляються відносно легко. Отвори в цих матеріалах свердлити звичайної електродрилем свердлами з твердосплавними ріжучими крайками або пробиваються шлямбуром. Бетон з наповнювачем з гранітного щебеню або гальки відрізняється високою твердістю і свердлиться спеціальної електричної машиною ударно-обертального дії, ріжучий інструмент в якій здатний дробити наповнювач і висвердлюють бетонну зв`язку. Невелике число отворів можна отримати чергуванням свердління звичайної електродрилем з пробивкой отворів скарпелью. Тверді включення можна дробити і сталевим загартованим дюбелем. Тримати такий дюбель під ударами молотка зручно ручкою з дроту.

При прихованій проводці на цегельному, жужільному, шлакобетонних підставах розетки і вимикачі встановлюють в спеціальних сталевих коробках (див. Рис. 2), що мають два надрубленних отвори для зачеплення розпірних лапок розетки пли вимикача. Зовнішній діаметр коробки - 72 мм, глибина - про мм. Коробки неважко виготовити з покрівельного заліза, жерсті або відповідних за розмірами консервних банок. Гнізда йод ці коробки спочатку висвердлюють по периметру свердлом 6 - 8 мм, а потім вирубують зубилом.

При роботі з молотком і зубилом необхідно набути практичних навичок з нанесення точних і сильних ударів, враховуючи при цьому, що дивитися при ударах потрібно не на головку зубила, а на обробляється місце. Ударна частина зубила повинна виступати з кисті руки на 20 - 25 мм. Удари наносяться по центру головки зубила, а напрямок удару повинно збігатися з його віссю. Тверді включення на шляху зубила бажано не дробити, а вирубувати (вибивати) з моноліту підстави.
Вузькі канавки в стінових панелях для утапливания проводів, наприклад під місцями перетину з трубами, при перестановці вимикача пли розетки зручно виконувати за допомогою звичайного пробійника.
При кріпленні дужок під відкриту проводку дюбелями цілком достатньо отворів глибиною 15 - 20 мм. А так як пластмасові дюбелі зазвичай мають більшу довжину, то після забивання в отвір до упору їх виступаюча частина обрізається ножем або зрубується стамескою. Роль пластмасових дюбелів в сухих приміщеннях можуть виконувати просочені оліфою дерев`яні пробки. У центрі забитої пробки свердлять отвір діаметром 0,5 - 0,7 діаметра шурупа. Глибина отвору - не більше половини довжини пробки. Дюбеля можуть бути замінені і дротяними спіралями. М`яка (відпалений) сталева або мідний дріт діаметром 0,8 - 1,5 мм навивается на різьблення шурупа і разом з ним вставляється в отвір, заповнене рідким алебастровим розчином. Після того як розчин злегка затвердіє, шуруп вивертають, а поверхня стіни захищають від виступаючого розчину. Встановлювати дужки, підрозетники і інші елементи, що закріплюються на стінах шурупами, слід тільки після остаточного затвердіння розчину.