Ремонт кранів

Тепер же перейдемо до подробиць, які роз`яснюють суть предмета - ремонту і монтажу сантехніки. Мабуть, найбільш поширеним, всім знайомим явищем нашої сантехнічної життя є неполадки з краном.

Сходіть, до речі, перевірте, чи не тече ваш кран? Ах, вже перевіряли? Тече? Ну, не біда. Скоро - ви будете знати, що потрібно робити для його лагодження. Те, що кран найчастіше виходить з ладу, зовсім не дивно - він самий «популярний» в квартирі сантехнічний прилад, його найчастіше відкривають і закривають. А пристосування, незважаючи на свою фортецю, поступово зношується - перш за все неметалеві його частини. Звичайно, в першу чергу це відбувається з прокладками.

Гумова прокладка водопровідного крана - найвразливіше його місце. Особливо крана з гарячою водою. Це тому, що крім постійного навантаження, якій піддається прокладка гарячого крана, вона ще й відчуває на собі вплив тепла, що і прискорює процес деформації. При пошкодженні прокладки з крана починає просочуватися вода і капати в раковину. Для приведення в порядок водоподаючого пристрою вам знадобиться викрутка, розвідний або гайковий ключ і нова прокладка. При читанні цього розділу звертайтеся до наведених в розділі про кранах малюнків, вони допоможуть вам не заплутатися в термінах.

Перш за все, щоб уникнути неприємностей необхідно зачинити загальний вентиль подачі гарячої або холодної води, розташований у самого початку розводки водопровідних відгалужень, як правило в туалеті. Маховичок ремонтованої кранової голівки відверніть і залиште в положенні «відкрито», щоб не наражати на внутрішні деталі надмірного тиску при розборі головки. Якщо на лицьовій стороні маховичка є кришка (декоративний ковпачок), яка вказує своїм кольором, яку воду подає дане водорозбірний пристрій, то треба акуратно зняти її, підчепивши гострим предметом, наприклад ножем або ножицями. Тепер потрібно взяти викрутку і відвернути гвинтик-болтик, притримує маховичок. Маховичок зніміть і відкладіть. За допомогою гайкового або розвідного ключа відверніть гайку-шестигранник, що кріпить весь пристрій головки, і вийміть її. При цій операції, будь ласка, не вдавайтеся до допомоги плоскогубців - справа в тому, що при надмірному навантаженні на кріпильну гайку ви можете пошкодити її межі, чого треба уникнути. Переважно всього відповідний діаметру шестигранника гайковий ключ.

Тепер, коли ви вийняли весь вміст, вам видна пошкоджена прокладка, що знаходиться на клапані. У тому випадку, якщо вона просто насаджена на кінчик штока, ви її знімаєте і міняєте на нову. Якщо ж прокладка зафіксована спеціальною гайкою або гвинтом, повозитися доведеться трохи більше - відвернути гайку (гвинт), вийняти прокладку, вставити нову і зібрати все в єдине ціле. В одній з конструкцій крана головки, крім головної прокладки на клапані, перекриває доступ води з сідла в носик, є ще одна проміжна прокладка між деталями головки. Якщо вона потріпалася, її теж слід замінити, але, оскільки на неї не лягає основне навантаження, таке пошкодження зустрічається рідше. Для заміни ви можете скористатися прокладкою промислового виробництва, в яких тепер не бракує, це найпростіше. Аби вона була дуже якісною. З таким же успіхом ви можете виготовити свою власну прокладку, скориставшись для цього шматочком технічної гуми товщиною в кілька міліметрів і взявши в руки ножиці. Акуратно виріжте кружок відповідного діаметру і вставте на належне місце. Звертаємо вашу увагу на матеріал, з якого робиться прокладка. Якщо для крана з холодною водою можна скористатися шматочком шкіри від старого плаща, наприклад, то при виготовленні прокладки для «гарячого» крана - немає. Навантаження в даному випадку набагато більше, тому і потрібно користуватися технічної гумою.

Готувати прокладку можна не тільки ножицями, для цієї мети існує спеціальний інструмент - перфорація. Це невелика по довжині труба з діаметром, рівним діаметру звичайної прокладки і з гостро заточеним зрізом. Такий інструмент дозволяє вирізати рівну, точно відповідну за розмірами прокладку з кулінарного способу: таким чином видавлюються кружки з тіста під пельмені за допомогою чарки або келихи. Просічки можна приготувати самому. Робиться це так. Ви берете невеликий відрізок сталевої труби діаметром, відповідним ширині прокладки. При виборі орієнтуйтеся на внутрішній діаметр труби, оскільки саме його величина визначить величину прокладки. Одну з кінців трубки звільните від нерівностей і задирок, по можливості відполіруйте її за допомогою дрібнозернистого напилка, щоб не пошкодити руку. Тепер починайте обробляти інший кінець, який і буде виконувати функцію просечки. Робочу сторону потрібно перш за все загартувати. Загартовування стали відбувається за наступним принципом: метал нагрівається до високої температури, а потім охолоджується способом опускання в воду. Другою стадією гарту, яка спрямована на підвищення міцності стали, є її повторне нагрівання (в цьому випадку температура нагріву значно нижче) і поступове охолодження металу природним способом - потрібно покласти трубу на відкритому повітрі в безпечному для оточуючих місці. Проміжок між двома стадіями гарту не повинен перевищувати 24 годин.

Тепер просічки потрібно заточити. Набагато простіше заточити просічки на точильному верстаті: на це піде кілька хвилин і не з`явиться жодної мозолі. Але тут є явний мінус: при заточуванні на верстаті сталь знову буде нагріватися і знову піддаватися загартовуванню. «Ну і що?» - запитаєте ви. «А то!» - відповімо ми. Сталь при черговому незапланований нагріванні неминуче втрачатиме свої якості, набуті в процесі загартовування, знову перетвориться в сирої, нетвердий метал. Уникнути цього можна, лише уникаючи сильного нагріву просечки під час заточування, роблячи часті перерви і ні в якому разі не допускаючи синяви на кромці металу. Ми б рекомендували вам заточити просічки вручну за допомогою хорошого напилка, змочуючи його водою в заключній стадії заточування - доведенні. Таким інструментом можна зробити багато рівних прокладок. Просто періодично його треба підточувати, загострюючи до необхідності. У будь-якому випадку принциповим для прокладки є матеріал і його товщина. Як вам уже відомо, вона складе не менше 3 мм.

При самостійному виготовленні прокладки орієнтуйтеся на діаметр металевого клапана, на який буде ставитися нова прокладка, а не на стару, зношену прокладку. Зношена деформується, тому, беручи її за зразок, можна помилитися в розмірі. Прокладка може насаджуватися на клапан. Для цього, щоб зробити отвір в новій прокладці, не треба користуватися ножем або ножицями. Ви навряд чи зможете зробити рівне і округлий отвір таким інструментом. Тут потрібно діяти шилом, саме для таких цілей і призначеним. Майте на увазі, що краю прокладки повинні трохи виступати над клапаном. Потрібно підрізати зовнішнє коло прокладки під гострим кутом, щоб її краї не піддавалися деформації при контакті з сідлом крана і не вібрували. Це відбувається в результаті просочування повітря в водорозбірну арматуру. В результаті вібрації кранове пристрій видає характерний шум при відкриванні та закритті води, а часом і в період її подачі в раковину. Це розхитує водорозбірну арматуру, не кажучи вже про неприємний акомпанементі.

Ремонт сальника (рис. 22). Він полягає в заміні сальникової набивки, яка і є єдиним речовим змістом сальникового простору. Не забувайте, що сальник - це не цілісна деталь, а, швидше за поняття, що складається з повітря і того що його заповнює, тобто - ущільнювача. Тому купити сальник ви не зможете, як би ви цього не хотіли. Питання до продавця «Чи є у вас сальник?» Викликає подив або приглушений сміх. Вам потрібно купити лише набивання для нього - і все. Ви ж пам`ятаєте, який матеріал використовується в якості набивання? Так що - купуйте. Ще краще зробити це завчасно, тут адже майже як з електричною лампочкою в люстрі - ніколи толком не знаєш, в який момент згорить. Але! Є для вас вихід. Знаємо, що немає у вас ніякого матеріалу, знову не подбали про себе, не приготували, так би мовити, сани влітку. Ну, да ладно, що поробиш. Візьміть конопляну мотузку, напевно хоч шматок її де-небудь зберігся, занурте в машинне масло, щоб просочилася - масла потрібно зовсім трохи.

width = "289" height = "300" / gt;
Мал. 22. Послідовність операцій по ущільненню кранового пристрою:
а - закривання стопорного крана- б - заміна уплотнітеля- в - ущільнення сальника.

Тепер намотайте її на місце розташування сальникового ущільнювача - шток або шпиндель, в залежності від конструкції, тепер притисніть сальник гайкою, що знаходиться над ним. Зверніть увагу на те, чи достатньо вільно обертається шток або шпиндель. Поверніть крановую головку в первісний стан. Той ущільнювач, який знаходився в сальнику до початку ремонту, можна або видалити, або зберегти в залежності від його стану. Якщо вирішите зберегти його, то мотузки потрібно зовсім небагато. У будь-якому випадку постарайтеся уникнути як зазорів, так і переущільнення - обидва випадки небажані. Розгляньте заміну сальникового ущільнювача на прикладі типового водопровідного крана, що не забезпеченого змішувачем.

Ми вже згадували про деякі особливості в конструкціях кранових головок. Деякі мають спеціальні кільця ущільнювачів - ви їх побачите без праці, як тільки розберете кран. Іноді вони теж потребують заміни, тому бажано мати парочку про запас. Якщо у вас знову нічого немає, в чому ми майже і не сумнівалися, обмотайте вже наявні в крані деформовані кільця міцними нитками - це зміцнить їх. Не забувайте, що при будь-якому з перерахованих видів ремонту водопровід повинен бути перекритий. По завершенні робіт перевірте функціональні можливості крана - чи прийшли вони до ладу? Повинні прийти, в крані немає особливих складнощів. Та що там - в крані! Строго кажучи, якщо кожного з нас змусити ремонтувати свій водопровід, то незабаром країну заполонять сантехніки - настільки це посильно для розуміння. Просто ми незвичні до цієї роботи і тому часто лякаємося її.

Як ми вже говорили, принципових відмінностей в пристрої кранових головок простого крана з холодною водою і головок змішувача немає. Змішувач має просто дві, а не одну кранові головки, так як саме вони виконують роль регулятора гарячої та холодної води. Деякі невідповідності в різних типах конструкцій не принципові і в багатьох випадках взаємозамінні. Одне лише істотна відмінність - носик звичайного крана і виливши змішувача виглядають по-різному. Носик крана, що подає тільки холодну воду, не забезпеченого змішувачем, є єдиною частиною всього кранового пристрою, а точніше, його цілісного корпусу. Він не знімається і в ремонті не потребує. Носик ж або виливши змішувача кріпиться в положенні «зверху», над головками крана і під змішує пристроєм (рис. 23), або знизу, під ними.

width = "200" height = "146" / gt;
Мал. 23. Пристрій виливу в положенні зверху:

Остання модель - найбільш досконала і естетична, тому їй і віддається перевага. Але і в тому, і в іншому випадку використовується накидна гайка, під якою знаходиться прокладочний ізолюючий матеріал з гуми або пластмаси у вигляді кілець. Їх-то і потрібно замінити в тому випадку, якщо в місці з`єднання носика зі змішувачем з`явилося підтікання води. А буває достатньо всього лише підтягнути гайку за допомогою розвідного ключа. Оскільки носик змішувача, на відміну від простого крана, знаходиться в рухомому стані, гайка може відкрутитися і вода почне просочуватися.

Перевіривши стан ізолюючих кілець, подверніте гайку, ні в якому разі не перетискаючи - можете зірвати. Взагалі в водопровідних справах треба знати міру: чи не докрутили - буде текти, перекрутити - ремонтуй все спочатку. Перекрутити кріпильну гайку все ж саме небажане, оскільки виникає ризик зірвати різьбу. А в цьому випадку доведеться змінювати всю деталь, що тягне за собою нервові, фінансові, а також тимчасові витрати.

Відео: "Бізнес по-російськи або Як я лагодив кран"

Ремонт сідла. Вода знову ж перекрита, маховичок відчинений. Що значить - ремонт сідла? Як воно пошкоджується? В результаті корозії металу. Що є наслідком цього? Порушення пропускних спроможностей крана. Потрібно провести зачистку поверхні, видаливши всі сторонні освіти. При більш серйозному пошкодженні сідла не рекомендуємо вам продовжувати ремонт. Він, звичайно, можливий, але краще буде все-таки поміняти кран на новий. Розглянемо цю ситуацію докладніше в зв`язку з підтікання води з носика змішувача або крана. Саме це явище служить причиною серйозних пошкоджень сідла. А в цьому випадку майже неминучим стає заміна всього пристрою. Можливо, ви не уявляєте, яким чином капає носик змішувача може вести до внутрішнього пошкодження сідла? Дуже просто. Вода просочується назовні, в раковіну- спочатку вона надходить в сідло, причому під великим тиском. Це «кап-кап», таким чином постійно відбувається не тільки в мийці або раковині, але і всередині самого кранового пристрою, в його сідлі. Краплі з силою б`ють по сідла, а таким способом стиралися не тільки сідла змішувача, відносно невеликі за розміром, але і куди більш великі предмети.

В результаті крапельних ударів в сідлі змішувача або простого крана утворюється поглиблення. Це призводить до того, що з носика капає вода, скільки б ви не міняли прокладку або сальникову набивку. Марно, саме сідло вже не може утримати в собі воду в результаті деформації. Щоб не доводити справу до крайності, постарайтеся усунути неполадку вчасно. Якщо вода продовжує капати і при хорошому стані сальника і прокладки, то перевірте стан сідла, провівши по ньому рівним вістрям викрутки. Як ви розумієте, попередньо потрібно буде розібрати крановую головку. Ви неодмінно відчуєте поглиблення, якщо воно виникло. Починайте акуратними рухами зскрібати поверхню, намагаючись повернути йому колишню гладкість. Це не займе занадто багато сил, якщо ви не запустите пошкодження. Подібну процедуру слід проводити навіть в тому випадку, якщо сідло ще не пропускає води, просто в цілях профілактики, для попередження описаного нами дефекту. Хочете ви чи ні, але сідло в процесі експлуатації деформується - це неминуче. Тому і потрібно вчасно знімати шорсткості з поверхні сідла.

На рис. 24 розгляньте, яким чином проводиться заміна зіпсованого крана на новий. Ми наводимо вам в якості ілюстрації звичайний водопровідний кран, але принцип роботи при його заміні той же, що і при заміні змішувача. Треба лише пам`ятати, що кранові пристрої виготовляються з різного матеріалу, що тягне за собою особливості монтажу. Встановлюваний поліамідний кран не потребує клоччю як ущільнювальний матеріал, для нього буде потрібно спеціальна замазка, яка наноситься на сполучну різьблення.

width = "300" height = "145" / gt;
Мал. 24. Заміна кранового пристрою для подачі холодної води:
а - відкручування старого крана- б - обгортання різьблення нового крана ущільнювачем (конопляна клоччя, лляна нитка).

Ви не могли не стикатися з відключенням води в будинку, це можна заявити з гіркою упевненістю. А адже це, крім всіх незручностей, тягне за собою і можливі пошкодження змішувача і інших компонентів сантехніки. Зокрема, його засмічення. Як це відбувається? Уявіть собі, що воду знову відключили. Ви маєте рацію, це - легко. Вода, подача якої припинена, проте залишається в центральному трубопроводі. Мало того, як тільки її ні штовхає тиск, вона спрямовується по трубах у зворотний бік і, змінюючи таким чином хід, схоплює з місця всілякі сторонні елементи, міцно засіли всередині труб протягом довгого часу. Але ось воду включають знову. Звільнені частки піску, іржа і камінчики спрямовуються в протилежному напрямку і можуть забити змішувач. Те, що з крана після чергового відключення починає текти іржава вода, - очевидне підтвердження того. У разі засмічення зазвичай забивається простір змішувача, що знаходиться в його далекій від нас частини, за сідлом - у втулці або в кінці водоподаючого труби. Перегляньте головку крана. Якщо вона чиста, значить, засмічення саме там, за сідлом.

Перекривши головний вентиль подачі води (так само як і перед оглядом головки), вставте дріт в водоподаючого отвір під знятою голівкою, акуратно і ретельно поворушіть нею, намагаючись просунути її глибше. Тепер відкривайте вентиль - засмічення має бути усунуто.

Відео: Ремонт керамічної кран-букси by Artem Kapelyukha

Трапляється, що з ладу виходить перемикач води у ванній, той, що дозволяє перевести воду з крана над раковиною в шланг для душа. Найбільш поширеним типом такого перемикача є золотниковий - у вигляді невеликої ручки, спрямованої догори і повертається вправо і вліво. Як і на кранової голівці, на ручці є декоративна кнопка. Тому вся операція по ремонту перемикача, природно, починається з її акуратного знімання. Під кнопкою знаходиться болт, який і потрібно відвернути перш за все. Тепер виявите причину пошкодження. Це не буде складним. Найімовірніше, що вона - в стертих стрижні, який і відповідає за споживання води. Цей поворотний стрижень є продовженням ручки перекладу води. При частому або невиправдано різкому зверненні з перемикачем стрижень зношується досить швидко. Його слід замінити на новий. Для того щоб вийняти стрижень з паза, спочатку потрібно буде відвернути фіксуючу верхню гайку і зняти деталь, яка називається «ексцентрик», після чого і витягнути стрижень. Як ви уявляєте, незважаючи на зовнішні відмінності перемикач води у ванній кімнаті за своїм устроєм має схожість зі звичайною кранової головкою. При більшій кількості деталей ручка має компоненти, подібні крановим. Наприклад - шток. Він може лише дещо відрізнятися за формою - тільки й усього. На штоку цьому розміщені ізоляційні кільця з гуми, які також схильні до зносу.

Якщо при розбиранні ручки ви помітили, що кільця пошкоджені або истончились майже на половину, не ризикуйте і не ставте їх назад, краще відразу замініть їх на нові. В принципі, ви можете виготовити їх і самі при наявності в будинку технічної гуми. Враховуйте тільки товщину кілець - вона повинна відповідати стандартній. При будь-якому сантехнічному ремонті, який передбачає поступову розбирання тієї чи іншої деталі, ніколи не поспішайте, особливо якщо вирішили спробувати в перший раз. Запам`ятовуйте послідовність розбору, щоб при необхідності (наприклад, відсутності потрібної і складною у виготовленні запчастини) зуміти повернути все в початковий стан без якихось якісних змін в гіршу сторону. Найкраще, розбираючи голівку крана або змішувача, розкладати відвертається частини в тому порядку, як ви їх знімаєте, справа наліво або зліва направо.

Інструмент, яким ви працюєте при будь-якому ремонті, кладіть у тій руки, якою його берете: наприклад, при роботі молотком і зубилом інструменти розміщуються у різних рук, в залежності від зручності. Як правило, більшість інструментів слід покласти поруч з тією рукою, якою вам зручніше працювати. Виняток зробіть тільки для тих випадків, коли доводиться орудувати обома руками одночасно. Душовою перемикач води кріпиться до труби водопроводу в іншій позиції, ніж головка, але також має ізолюючий матеріал - під кріпильної гайкою знаходиться все той же гумове кільце, яке потребує заміни при появі підтікання. Своєрідним симптомом дефекту гумового кільця є поява поту на будь-якої частини перемикача. А ось на з`єднанні перемикача з душовим проводом під кріпильної гайкою є знайома всім гумова прокладка, виготовити і замінити яку не складе великих труднощів. Майте на увазі тільки те, що в душі ми найбільше користуємося досить гарячою водою, а значить, і прокладку слід виготовити з теплостійкою технічної гуми.

Продовжуючи розмову про перемикач холодної та гарячої води у ванній на душ і назад, відзначимо його різновиди. Це доведеться враховувати при ремонті. Менш поширеними, але все ж досить часто зустрічаються, є перемикачі кнопкові і пробкові. Кнопковий перемикач дійсно являє собою подобу кнопки, яка знаходиться на тому ж місці, що і ручка золотникового, але ось функціонує по-іншому. Кнопка, зроблена з пластмаси або ж металева, або висувається, або вдавлюється, в результаті чого вода надходить в душовій дріт або ж припиняє з нього текти. Це здійснюється завдяки тому, що на штоку під кнопкою розташовується металева пружина. На кінці штока знаходиться водозакривающій клапан з гумовим кільцем, який перекриває доступ води при вдавливании кнопки і - навпаки.

Дві основні неполадки перемикача даного типу відбуваються, по-перше, при ослабленні пружини і, по-друге, при истончении того самого гумового кільця на клапані, перекриває воду. Кільце замініть на новий, придбавши в магазині або зробивши самостійно, а пружина приводиться в порядок так: безпосередньо під кнопкою знаходиться основний кріпильний гвинт всього пристрою. Якщо пружина витягнулася і втратила пружність, покладіть під гвинт одну або кілька гумових прокладок, в залежності від того, наскільки ослабла пружина. Крім того, як і завжди при сантехнічному ремонті, не полінуйтеся прочистити основні комплектуючі перемикача, виявивши забруднення. Сантехніка служить для дотримання чистоти в нашому будинку і сама любить чистоту і сухість. Тому не полінуйтеся як слід прочищати деталі при вимушеному ремонті. Так само як і взуття, наприклад, найбільш вразливі деталі домашніх приладів легко піддаються псуванню від забруднення, оскільки сторонні частинки призводять до їх передчасного зносу. Ну, уявіть собі хоч маленький камінчик на гумовій прокладці. Чи не здається вам, що трохи буде потрібно часу, щоб він протер її в результаті постійних зіткнень? Безумовно, це так.

Є інший тип перемикача води у ванній - пробковий. Спосіб його функціонування нагадує роботу крана з керамічними дисками, про які ми вам розповідали. Тільки роль керамічних дисків тут грає металева пробка. Сам же пристрій працює простіше, оскільки пробка - одна. Вона відмінно притерта до пропускати воду отвору і має в собі виріз, який поєднується або розходиться з цим отвором в результаті обертання пробки рукою. Коли виріз суміщений з отвором, вода надходить в душовій шланг, коли немає - утримується пробкою. Найбільш імовірною причиною неполадки тут є пошкодження на внутрішній поверхні пробки, що погіршує притирання і сприяє просочуванню води.

У чіткій послідовності розібравши пристрій, протріть пробку насухо і огляньте. Якщо поверхня в хорошому стані, змастіть її гасом, а потім, давши просохнути, вазеліном. Це так званий профілактичний мікроремонт. У тому випадку, якщо ви виявите пошкодження на поверхні, то можете або поміняти деталь, або поліпшити затірку, використовуючи абразивний матеріал. Ту чи іншу операцію проводите в залежності від ступеня зносу коркової поверхні. Всі три моделі перемикачів мають практично ідентичне пристрій душового шланга. Ремонт шланга тому проводиться однаково. Для цього відкрутіть гайку, що сполучає шланг душа з корпусом перемикача, і огляньте шланг. Не забувайте: при будь-якому ремонті систем водопостачання бажано перекрити воду в квартирі, щоб не створювати непотрібного напору в пристрої, що піддається ремонту. У деяких же випадках, коли основне водопровідне отвір потрібно відкрити, перекривати воду просто необхідно. Особливо якщо це пов`язано з подачею гарячої води, інакше можна обпектися.

Найчастіше пошкодження шланга відбувається поблизу його сполуки з перемикачем, тобто безпосередньо над ним. Ви можете усунути неполадку шляхом акуратного перерізання пошкодженої ділянки ножицями по металу. Потім так само акуратно розігніть ободок цілого шланга так, щоб кріпильна гайка змогла притиснути його як слід. Під час користування шлангом уникайте його скручування - це призводить до пошкодження його металевого обплетення. У тому випадку, якщо пошкодження зазнала гумова трубка, яка перебуває під металевим обплетенням, її слід витягти разом зі штуцером - деталлю, вміщеній всередині кріпильної гайки. Якщо ремонт трубки за допомогою того чи іншого ізоляційного матеріалу неможливий, замініть її на нову. У тому випадку, коли з причини серйозних ушкоджень доводиться міняти старі деталі змішувача на нові, необхідно враховувати їх розмір. Тому будьте уважні при покупці комплектуючих.